原料:红罗汁、高筋面粉、沙糖、酵母、白菜油、(馅料用咸蛋黄吉士粉粟粉沙糖做成)
制法:红罗白汁与上述原料搓成面团,包馅料大火蒸20分钟。
原料:红罗汁、高筋面粉、沙糖、酵母、白菜油、(馅料用咸蛋黄吉士粉粟粉沙糖做成)
制法:红罗白汁与上述原料搓成面团,包馅料大火蒸20分钟。
时下,人们的生活越过越好了,口味也越来越刁钻。简单的叶贴不及虾饺、烧卖来得红火,酒楼里也很少见到这种特色小吃的身影了,只能偶尔在市场边摆摊的老奶奶的扁担上发现它的踪迹。不过,那满载回忆与温情的小吃,我们可以思变求存,把那份情与意传承下来……
材料:糯米粉500克,煮熟的番薯1个,瘦肉250克,腊肠2条,胡萝卜250克,马蹄150克,冬菇5个,菠萝叶若干。调味:盐、花生油、酱油少许,水若干。
【做法】:
1、先把两杯分量的清水煮开,放下一些糯米粉熬成糊状,取出,和上剩下的糯米粉及煮熟的番薯一起搓,番薯可以使和出的面团更滑嫩;
2、把瘦肉、腊肠、胡萝卜、马蹄、冬菇切成粒状,落油下锅炒至八分熟,放上适量的盐、酱油调味;
3、从面团取出一小撮,以手搓开,放下馅料,像包包子一样封口,把包好的糯米团放在饼印上定下型,然后再放在菠萝叶上,放置在蒸锅里;
4、中火蒸煮20分钟即可。
阳江人喜欢用木菠萝的叶子做叶贴,一是因为这种叶子有解毒消肿的功用,二是木菠萝叶在阳江颇为常见,采摘方便,而且它有清香的味道。
阳西人喜欢吃灰糍。一年四季,街头巷角,到处有人摆卖灰糍。吃上一个,清凉爽口,滑嫩甜脆,来往客商,吃了阳西灰糍,事后莫不梦绕魂牵。
灰糍的制作方法是采用新鲜糯米粉,先将粉分成两部分。一部分用水润湿,压成一个个小手巴掌大的圆饼,放到镬中煮熟。把煮熟的粉团捞上来,与另一部分粉搅和,做成一个个饼坯。下一部是在镬里放上槐花汁,将饼坯放进槐花汁中煮透。再用盆捞上煮好的饼,待热气稍退,用木棒将煮好的饼坯搅烂,重新捏成一个个饼,这些饼呈金黄色,用糖汁和着人口,清甜可口,凉气生津。
产地:中国广东阳春。
传说:很久以前,有一年,阳春县蟠龙村附近的羊群拉痢死光了,唯独蟠龙村安然无恙。人们感到很奇怪,便跟踪这群羊,仔细观察,发现这群羊天天路过金花坑畔,那里总是有一个美丽可爱的小女孩等着这群羊,她抚摸着这群羊,并用坑边的一种类似姜苗的植物喂饲它们,就好像宠爱她的宠物一样。于是人们就寻找机会去查查看,那到底是什么植物。结果发现,这种植物根部结满了果实,发出阵阵异香,采之食用,果然能治痢疾。这就是今天称之为“砂仁”的中药材。于是人们就要去当面谢谢那个小姑娘,可是那个可爱的女孩再也没出现过,所以人们便称那个小姑娘为“砂仁仙子”。 功效:其性温味甘,有温脾健胃,行气调中,镇痛安胎等功能。主治胸脘胀满、胎动不安等症。( 阳江)
春砂仁是广东省阳春市地道南药,是我国四大南药之一,历来被视为“医林珍品”,在医药市场上享有盛誉,驰名中外。由于阳春是砂仁的地道产地,故有“阳春砂仁”之称。2004年3月中国经济林协会授予广东省阳春市“中国春砂仁之乡”的光荣称号。
春砂仁主要作为药用原料,气香浓郁,味辛辣,具有健胃、旺气、消食之功效。它的花、果、根、茎均可入药,其中以果实为主。自唐代以来,历代药书均有关于砂仁的记载。如唐朝甄权著,<药性论>谓砂仁“主冷气脾痛,止休息气痢,劳损,消化水谷,温暖脾胃”<医林纂要>谓砂仁“润肾,补肝,补命门,和脾胃,开郁结。”<本草纲目>谓砂仁“补肺醒脾,养胃益肾,理元气,通滞气,散寒饮胀痞,噎膈呕吐,止女子崩中。”<中国药典>谓砂仁“化湿开胃,温脾止泻,理气安胎,胎动不安。”
姜科植物春砂仁,在清乾隆之后更被列为贡品。1985年春砂仁在北京被评为名优质药材。目前,阳春市春砂仁种植面积20000多亩,年产干果20吨,年产量均为广东省之最,不愧“中国春砂仁之乡”的美誉。
在野生的环境中,到了农历九月,母蟹的蟹黄长得最丰满;到了十月,公蟹的蟹膏(蟹油)长得最厚实。所以,过去吃螃蟹,有“九雌十雄”的说法。意思是:农历九月里要吃母蟹,农历十月里要吃公蟹。
蟹黄中含有丰富的蛋白质、磷脂和其他营养物质,营养丰富,但是同时含有较高含量的油脂和胆固醇。
现在的季节正是吃蟹的时候,利用蟹黄炒出来的饭味道非常特别,浓郁的蟹黄味道以及淡黄1人的色泽都让人食指大动,很多第一次品尝蟹黄炒饭的人都会不自觉撑坏肚子。
咸水角的做法也不难,将面团摊薄摊平摊圆,将馅裹好,捏紧开口便可,其形状如一轮弯月。再将包好的咸水角用油煎炸成金黄色就大功告成了。
“生死恋”一条海鱼的死生契阔。
海边生活的人们每天都要面对鱼的问题,怎么去捕鱼,怎么去吃鱼,还包括怎么处理在保存能力有限的情况下那些消费不了的鱼,所以咸鱼可以看做一种悠久的海洋文化,一个地方捕鱼吃鱼的历史足够悠久了,那么吃咸鱼的伴生文化也就会发达起来。
在内地人把咸鱼视作“短缺时代配给品”的时候,广州人已经知道咸鱼的审美空间可以很广阔了,“咸鱼贵过鸡”,说的就是在广府食客心目中一条好咸鱼的价值,然而这一切并没有海边的人们来得那样自然和从容。
不必去遐想什么《人鬼情未了》和《胭脂扣》的风月,这道菜的做法其实很简单,就是把切好片的梅香咸鱼和新鲜海鱼逐片间隔起来蒸,鱼的前世今生两种迥然不同的鲜味交织混淆在一起,便成了筵席上的一道大菜,在阳江当地高档的长江国际酒店里,“生死恋”的名头堂而皇之地出现在菜单之上。
在饕客的评判标准中,咸鱼弥补了鲜鱼略显单薄的味道,而鲜鱼又填补了咸鱼缺少的口感,这是一种系统内的补充和完善。而在更多的遐想中,这是一种类似讲故事的戏剧策划,人对食物的精神需求是多方面的,既有庄臣所说的沿海居民对咸鲜味觉的执着追求,也有一种人情世故中幻想的本能。
每一个地方都有其独特的生态密码,阳江这地方还有一种号称独此一处的“墨鱼膏”,这是一种用大墨鱼的卵发酵而成的“超级咸鱼”,它可以令“逐臭之夫”欣喜若狂,也能让幽兰雅士退避三舍,由于制作工艺的繁琐和食材的取之不易,这种很唐突的美味即使在阳江也不是随处可见,只有栖海的原住民还会不时小批量地制作一些来自己享用。用墨鱼膏来焖煮猪的五花肉,会令你忍不住四处寻找白米饭来“与子偕老”。
死生契阔,那是文学对生活的记录。
一条发酵过的咸鱼,是餐桌上对生活的回味。