阳江炒米饼，与广东其它地方炒米饼不同的地方，就是不用黄糖加水煮成糖胶来和粉，而是直接用白糖来和粉，然后用饼模来做。饼模是木制的，上面刻有祥禽瑞兽，花草树木，还有福禄平安之类的文字，现在应该有人作为一种传统的民间木刻艺术品来收藏了。做饼是全家都能参与的工作，大人小孩围在一起，把和好的饼粉放到饼模中，一般用白糖和花生，加上一片切得很薄的肥猪肉作馅。把粉按到饼模中，还要用汤匙来回压紧。用小木锤在饼模背后把饼从饼模里捶出来，装在筛子里。
烤饼要使用木炭来烘焙。那时候烘焙炒米饼的木炭也有讲究，火候控制也是炒米饼好坏的关键，中医认为，这样做出来的炒米饼，对肾和胃有补虚作用，所以现在很多饼家都以古法烘焙作为卖点。
相传宋朝后期，当时阳江城附近农村有一个老太婆。有一天，讨到了很多人家弃之不要的锅巴，她拿回来泡上残汤，当饭吃了两天，后将这些锅巴放到屋顶上晒干，以备日后讨不到饭时当干粮。她把那日前储备的锅巴拿出来充饥，又把讨来的糖和着锅巴吃，吃剩的，老太婆就捏做成一团，烤干，留作下顿作“饭”吃。吴老太的“粉酥”从那以后就在社会上流传开了，这就成了现在炒米饼的雏形。——传说有些牵强，但有据可查的是，在清末民初，炒米饼在阳江已经是一个发展比较成熟的产业了，当时阳江城里已有专门生产粉酥的“饼铺”20多间。20世纪40年代后期，阳西横山人苏名溪在阳江城开设了“河水安”饼铺，专门生产以粉酥为主的各种礼品饼，把阳江的粉酥生产推向一个新阶段。
解放后，“河水安”、“天兴”和“丽章”三家糕饼铺公私合营，成了当时广东以生产炒米饼为主有名的“河天丽”饼面厂。苏名溪的后人苏莲舟任厂长，就成为了阳江食品厂的前身。以前春节，几乎家家户户都能做炒米饼，但做工其实想当复杂，大体上分为炒米——打粉——做饼——烤饼几个步骤。炒米就是在在一个大铁锅中将生米炒熟。炒的时候火不能太大，否则会使米未熟就焦了，也不能太小，否则就无法让米熟得均匀。因此，为了让米均匀的受热且不焦，炒米的人一刻也不能离开，站在热气翻涌的铁锅旁边，拿铲子的手要不停的炒，是很辛苦的事，常常是一炒就是大半天。打粉可以用机器打粉（我们叫机粉），但有以前大家更喜欢用石磨手工打粉。打好的炒米粉一般还要晾一天半天，据说不容易上火，然后才用来做饼。
阳江炒米饼，与广东其它地方炒米饼不同的地方，就是不用黄糖加水煮成糖胶来和粉，而是直接用白糖来和粉，然后用饼模来做。饼模是木制的，上面刻有祥禽瑞兽，花草树木，还有福禄平安之类的文字，现在应该有人作为一种传统的民间木刻艺术品来收藏了。做饼是全家都能参与的工作，大人小孩围在一起，把和好的饼粉放到饼模中，一般用白糖和花生，加上一片切得很薄的肥猪肉作馅。把粉按到饼模中，还要用汤匙来回压紧。用小木锤在饼模背后把饼从饼模里捶出来，装在筛子里。烤饼要使用木炭来烘焙。那时候烘焙炒米饼的木炭也有讲究，火候控制也是炒米饼好坏的关键，中医认为，这样做出来的炒米饼，对肾和胃有补虚作用，所以现在很多饼家都以古法烘焙作为卖点。近几年来，阳江炒米饼有了较大发展，炒米饼不再是春节独有的应节食品，而是日常零食，品种越来越多，而且大批厂家已经走上规模化生产，把炒米饼远销至香港及东南亚地区，现在，即使远在他乡，也可以从这些厂家的网上店铺买到家乡的炒米饼了。
阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。
阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。
这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。
这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。
说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。
炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。
阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。
有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。
於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。
这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。
原料：春砂仁末5克，豆蔻1枚打碎制成粉，活鲫鱼500克(毛重)，姜、葱、黄酒、味精、烹调油、食盐适量。
制作：将活鲫鱼宰杀后，去鳞及内脏洗净，悬吊沥水。待锅中油热后将鱼煎至微黄，煽葱及姜加清汤
及黄酒、味精、食盐用武水煮沸，然后用中火继续煮至鱼汤呈白色，将春砂仁末、豆蔻粉用纱布包好投入同煮，待鱼肉熟即可。
功效：主要营养成分含蛋白质47克，脂肪17克，碳水化合物12克，热1628千焦耳(389千卡)。
砂仁消食开胃，温脾止泻，温胃止呕，行气化湿；豆蔻燥湿健脾，温胃止呕；鲫鱼健脾利湿，滋养脏腑。因此本品具有健脾补虚，行气利水之功效。适用于脾胃虚弱，虚寒气胀，脘腹胀痛，食欲不振，体虚水湿停滞，腹水及水肿等患者。但不宜与芥莱同食，鲫鱼不能与麦门冬同煮。
特点：本汤味极鲜美，芳香诱人。
看似简单的灰水板，做好却并不容易。首先是灰水的浓度要适中，太淡了无碱香味，太浓了口感不好难以下咽，其次是米浆浓度，太浓了做出来太硬弹性不好，太稀了做出来太软而不能成型。
灰水板的制作过程繁琐，首先要从山上砍回一种叫做“黄板柴”的灌木，晒干后烧成灰，用开水把灰化了，过滤出水来，过滤杂质后剩下的清水叫灰水。然后把大米洗干净，再把大米倒入到灰水中浸泡，泡好的米是成碱黄色的。再把大米拌入新鲜韭菜后，用石磨或电磨磨成米浆。然后把米浆倒入锅中加热并搅拌成团，（这是力气活，得有很大的手劲，我到现在也做不了这一程序。）再把成团状的米糊团手工做成条状、饺子状或手指形状，饺子状的里面要放有馅料，我们一般是放入酸菜或其他伴有猪肉、香菇、新鲜蔬菜的馅料。要把米团做成无裂痕的模样也不容易，得有耐心和技巧。呵呵！这个我挺拿手的。把做好成形的灰水板放到锅中蒸熟，切成块状，或烩或炒，那就跟据个人喜好或身体状况而定了。
灰水板一般颜色有二种，黄色或绿色。黄色是在磨成浆的时候伴入一种叫槐花的配料，绿色伴入新鲜韭菜磨浆即可。
时过境迁，灰水板已成为定南一种有名的小吃。灰水板属碱性食品，据营养专家称，人的三餐饮食中，不能缺少碱性。而吃含碱性的灰水板，当然有利于健康了。灰水板吃起来有碱香味，软滑而韧，趁热可沾辣酱或酸酒伴着吃，也可拌上做好的汤水配料吃。凉了可以作为点心送给亲戚朋友。
在老家农村，家庭妇女算不算上是个巧妇，看她做的灰水板就知道。村里新娶的小媳妇，学做灰水板也是必要的一课。呵！我也是嫁入夫家后才学会做灰水板的。姑娘家时只会吃不动手的，要不我们当地怎会有这样一句顺口溜：“养子进学堂，养女过家娘”。意思是男孩只有进了学校，在老师的教育下才能懂事理，成气候。女孩只有嫁到夫家才没娇可撒，才能学会吃苦劳作、怎样为人处世和操持家庭。
蟹味道鲜美，含有丰富的蛋白质、微量元素及较多的维生素A，对身体有很好的滋补作用，对皮肤的角化有帮助。螃蟹还有抗结核作用，吃蟹对结核病的康复大有补益。
食材
主料:肉蟹4个
辅料:油适量,盐适量,姜适量,葱适量,蚝油适量,生抽适量,白酒适量
步骤
1.用干净牙刷把蟹刷干净，把内脏去掉。
2.把蟹斩件。
3.姜切片，葱切段。
4.把葱头姜爆一爆。
5.倒入蟹爆炒。
6.稍微变色，倒入少许白酒去腥。
7.撒少水，盖上盖子焖一下。
8.蟹熟了，倒入生抽。
9.加入耗油，少许白糖翻炒。
10.最后加入葱段翻炒几下就可以了。
小贴士
1.蟹壳要用干净牙刷刷洗干净。
2.耗油，生抽呀在蟹熟后再放进去，防止肉变霉。
3.炒蟹时撒少许清水，这样煮出来有汁不会干巴巴，汁拌饭好好吃。
顾名思义"灰水粄"，是用藤之类的植物烧灰兑水而成。在制作上也有一番讲究。首先把所需的稻秆或黄豆苗等植物烧成灰，用布袋包好，注意不能有一点灰质漏出，在沸水中将它过滤；然后把淘干净的大米放在过滤好的灰水中一起磨成浆，不要太多灰水，以免制出的粄太清（用竹筷夹不起来）。根据粄的量多少放糖，最后把它倒在铜盆（铝制品的器皿）里，放到锅里（大约半小时左右）蒸熟即可。
在平远农村，至今还有流传做灰水粄的习俗。
阳春人家主妇主男都会做这青瓜咸，关键要做好几个步骤：买、切、盐、腌、晒，他们会买那种细细条的青瓜仔，切成细条后放入适量的盐，压水后再腌，腌好后再压，但求出尽水分，晒后放入宽口玻璃瓶，随时可以食用。
如果下班后来不及买菜，青瓜咸也可以顶上，用它来滚鸡块，鲜美清甜，有瓜有肉有汤，也算对付了一顿，青瓜咸鸡汤很开胃，还可以解掉鸡油的腻。到阳春要是收到一罐青瓜咸，那可是意外惊喜。
因为家庭做的都是最笨的办法——买最好最新鲜的小青瓜，用最好的盐，做足所有步骤，不添加任何防腐剂，安全美味。我个人觉得青瓜咸比泡菜、榨菜、潮州咸菜都要好味，且保持了更多的绿色营养素。
小青瓜常年都有，原材料随手可得，是一种廉价的小食。炒青瓜咸有讲究——炒之前不下油，待炒至青瓜咸干身，再下些木榨花生油，这样炒出来的青瓜咸要几脆有几脆，咸香爽脆，如果不是太咸，空口可以吃一小碗。
餐前吃一点，开启食欲，餐后吃一点，煞嘴（指饭菜食到最后，在临放下碗筷离开之际，忍不住又夹了一口菜塞进口里，慢慢咀嚼）消滞。我觉得青瓜咸应该是阳春的美食手信，就好像潮汕的橄榄菜一样，老少咸宜，居家必备。
我特别愿意到山美水美的阳春，对青瓜咸情有独钟是一个因素。每次都带回两瓶私家秘制的青瓜咸，可以吃两个多月，过足嘴瘾。和好友分享，他们也觉得不错，拍青瓜只可即食，不可久放，青瓜咸作为家庭咸菜，有它独特的风味。
现在阳江的酒店饮早茶普遍都可以品尝到青瓜咸了，来阳江旅游的话，不妨试下青瓜咸来佐粥，爽爽脆脆，非常开胃哦！
信息来源：阳江市旅游资讯网
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