老南坝特产 老河口十大特产

（1）将盐炒热、晾凉，加硝和香料拌匀，擦抹在肉上，放一缸内，把剩下的盐和香料，均匀撒在上面，腌制2--3天后翻缸，翻后再腌2--3天出缸，洗净晾干。



（2）将腌好的肉放入“烘房”内（房内温度保持在113℃左右），烘1--1天半左右，待皮干硬即成。



特点：腊肉色泽金黄、瘦肉酱红。咸度适中，腊香浓而无烟味。

重庆老鸭汤是集美食与养生为一体的，形式上采用单锅独烹的类似于重庆火锅食用方式的特色餐饮。
正宗特色：清汤型; 滋补食疗; 单锅熬炖制作; 整只牧鸭; 类似火锅食用方式; 以陈年泡酸萝卜为辅料。
衍生特色： 锅中锅清红汤型; 滋补食疗加麻辣菜品; 主菜先熟备餐方法; 成块非整只鸡、鸭、鹅、排骨、蹄花、羊肉等; 类似火锅食用方式; 以陈年泡酸萝卜、竹笋、山珍等为辅料。



推荐店铺：水井老鸭汤



店铺地址：江北区金源不夜城

东山老米酒为地理标志保护产品。东山老米酒为地理标志证明商标。东山老米酒是麻城市东部山区的木子店、东古城等地用糯米酿造的一种特殊醇酒，色泽清亮，味道淳甜，质浓而不伤脾胃，淡而不乏后劲。经有关部门化验，该酒含有多糖及还原糖、蛋白质、16种氨基酸，以及钙、钠、镁、锌、锰、铁和维生素B等营养价值相当丰富。老米酒与人们的生活非常密切，当地素有“老米酒，蔸子火，除了皇帝就数我”的说法。目前，东木山区年产老米酒六、七千吨，品种由原来的“头酒”、“壶子”发展到现在的“桂花酒”、“桃春酒”等十余种，远销安徽、河南、武汉等地。( 麻城)

地区：安徽

口味：咸鲜

价格：10-40元

特色：汤汁澄清香醇，滋味鲜美，鸭脂黄亮，肉酥烂鲜醇，是安徽沿江的风味小吃。

原料：活老鸭1只，精盐50克，姜10片，葱100克。

制作方法：

1．将鸭宰杀，放尽血，用90度的热水浸烫，煺净毛，剖腹去内脏、爪、翅，再用清水洗净，沥干（内脏、爪、翅留作他用）。

2．将净鸭剁成块，分成10份，分别放入10个大碗内（头、颈剁成小块，搭配均匀），每碗内放入姜（片）、葱（2根，打结）、精盐5克，并加入清水（没过鸭块至八成满）。

3．将盛有鸭块的大碗入笼旺火烧沸，改用中火继续蒸2小时左右至熟即成。

小贴士：

1．鸭块不宜太大，以入口方便为宜。

2．入笼蒸时以鸭肉酥烂为佳。

冷冷的冬天，思念暖暖的火锅。在川锅的市井热闹里，居家过日子的人们，还是忘不了被时代渐渐淡漠的山西老火锅。

火锅的源头是一万年前的陶鼎，并在从鼎到锅的演变中，伴随着对冬季暖食的需求，产生并独立出来。空足之鼎曰鬲，西周有“刖刑奴隶守门鬲”和“温鼎”，放入木炭烧煮食物并保温，可以说是最早的火锅雏形了。汉代时有铜“染杯”，上为盛食杯，下为炭火盘，推断为古代单人使用的保暖食物的小火锅。魏晋南北朝出现了暖食的 “锥斗”、分格的“五釜熟”，演变到唐代，又有用于暖酒、暖茶、暖食的陶瓷暖锅。宋代始有锅涮兔肉，名曰“拨霞供”（《山家清供》），元代时出现涮羊肉。明清时，暖食多称为热锅，涮食称为生火锅，如《清稗类钞》记载：“案辄有一小釜，沃汤其中，炽火于下，盘置鸡鱼羊豕之肉片。俾客自投入，俟熟而食，故曰生火锅。”清帝除夕宴要上热锅一品，千叟宴则上生火锅，如嘉庆元年举办的千叟宴，有5000人入席，共用了1550个火锅（《中国历代御膳大观》），可谓是中国历史上最盛大的火锅宴。

火锅宴上，用的最多的是大同产的铜火锅，“分上下层，中以红铜为火筒著炭，汤沸时，煮一些肉脯、鸡、鱼，其味无不鲜美”（《奉天通志》）。大同铜火锅自古享有盛名，《民国大同志稿》有“大同虽非铜区，而铜制品向颇著称，物美价廉，多运往外蒙古地方。其大宗售品有铜锅、铜壶等物，尤以火锅为最。自平绥路通车，中外游人旅客咸乐购置之，用作馈赠，其销路愈畅，本品愈多，故手工业中，铜工最为独步。”大同铜火锅有六件套，经过七道工序制成，不仅结构合理，而且造型美观，有较高的艺术欣赏价值。1973年，1总理陪同法国总统蓬皮杜访问大同。席间，总统及随行的法国友人，对大同火锅风味之独特、器具之精美赞不绝口。细心的周总理在蓬皮杜总统别离之际，将一个雕有 “九龙奋壁”的铜火锅相赠，世界各大媒体竞相报道，声誉传遍了国内外。此后钓鱼台国宾馆等著名饭店，纷纷订制，火锅宴席兴盛一时，铜火锅涮羊肉亦成为地方特色名吃。

与大同火锅齐名的，有尧乡火锅，早期以翼城或平定的砂火锅为器，将肉菜等食料先入锅后注汤，煮沸上桌而食。这种吃法唐代叫暖锅、清代叫热锅，宋代时则叫“骨董羹”。苏轼的《仇池笔记》记着这个出处：“取凡饮食杂烹之，名骨董羹”。范成大有诗“毡芋凝酥敌少城，土薯割玉胜南京。合和二物归藜糁，新法侬家骨董羹”。晋南稷山金墓博物馆段氏墓穴出土有一块方砖，与段氏家传的一块方砖相合，组成一付完整的“贯通宴锅汤”方，类似今天火锅之煮与涮相结合的吃法。笔者曾三次亲往考察，亦曾品尝，食以鹿料为主，但汤方却秘而不宣，只出示了一幅描绘北宋年间三晋南北酒馆冬令吃宴锅汤的古画。贯通宴锅汤曾在太原著名的全晋会馆销售过，现在又推出有木炭铜火锅，是老太原的吃法，层层码料，先煮后上，配以特殊的山野“麻麻花”香料，相传源于北汉。

过去山西民间吃火锅，平日里是不多见的，大都在冬季节令应市。春节期间，人们走亲串戚，初二或初三女婿给丈人、丈母拜年，丈人则多以火锅款待，取意“团暖”之意。火锅料需荤素兼备，如古绛州一带多达十余种。若是将料煮沸后连锅热上，则讲究码放原料至锅子的四分之三深度为宜，过多汤易溢，过少则不丰富。火锅还被应用于山西民间筵席的主菜，如晋中太谷的一品锅、三鲜盆，所用器皿与大同铜火锅有别，是1的平底圆形带盖的铜镀锡盆。三鲜盆内要有三等份的格，互相接通，如魏晋时候的“五釜熟”，三样主菜分放在各格，汤味因相互连通而调和。铜盆配一铜架，下方可安置一酒杯，食时点燃杯中酒，置于盆下，边烧边食，为过去晋商大户人家的吃法。

今天，火锅不再是稀罕之物了，在新生一代却言必川、渝，“上继唐风晋韵，下启调鼎美味”的山西老火锅之种种，正渐渐式微。如此，山西老火锅亦需在根脉文化的复苏中，唱着《从头再来》，与时俱进。

武隆老咸菜源自于久负盛名的鸭江老咸菜，以大溪河流域无公害基地的优质茎瘤芥、红辣椒为主要原料，选用多种名贵中药香料调制而成。蓝群老咸菜系列产品采用传统配方和传统工艺，运用现代化加工技术精心制作。老咸菜是武隆有名的土，被武隆旅游局指定为武隆南方喀斯特世界遗产地特色旅游产品。产品营养丰富，鲜香可口，风味独特，余味悠长，深受社会各界赞许和消费者喜爱。

听过很多次，庙港水龙面馆的美味，也亲口尝过，确是地道的老汤面。不过，余在七都的老街上，也寻得了一家不输水龙面馆的面店。虽然牌子是乌镇面馆，不过，老板确实青云人，来七都几十年了，或许是借着乌镇的名气，提升下点的底气。其实，即便没有这牌子，这面，这汤，也已足以让人回味无穷了。

这家店的面条，用的是宽面，比普通的面条薄而宽，也比普通的面条更入味。老板说，这都是为了让面条更加的吃进老汤的鲜香，因为这汤，是他的秘宝。

也曾问过这汤的作法，老板只说了句，这可是用的正宗的骨头汤。其他便不肯多说。但是，仔细尝来，这里头绝不仅仅是骨头汤的味道，如没有秘制的香料，是绝不能有如此美味的。入口极鲜，却完全没有味精的咸涩感，仿佛每个味蕾都上了瘾，即便是赶时间的，也会想去把这汤都喝干。

清晨，一碗老汤面，开启一天的生活，是再惬意不过了。

老粗布，又名老土布，是几千年来劳动人民世代沿用的一种手工织布。“那种老织布机，很美。织布的姑娘，更美。我要把长治的传统工艺带到爱尔兰去，希望能在春节期间表演。我相信在那里，一定会有很多人喜欢它。”爱尔兰馆副馆长陈敏琪说，“其实，现在的人们崇尚自然，渴望绿色，倡导低碳，老粗布其实并不粗，反而更显时尚。手感厚实，肤感舒适，这样的粗布应该推向世界。”

为了进一步发扬老粗布这一传统工艺，襄垣县适时抓住市场需求，于今年3月成立了襄子老粗布有限公司。“为了帮助老粗布企业迅速成长壮大，县里为我们融资200万元。有了资金的支持，襄子老粗布有限公司也有了底气，按照‘公司＋基地＋农户’的方式，在襄垣县上马乡、王村镇组建了500余个家庭粗布作坊，广大农村妇女坐在家中变身‘织女’，不仅重拾起了传统工艺，而且还大大地增加了收入。”推销员胡亮说。

老粗布有着很多的优越性，可调节新陈代谢、有效防御紫外线、抗辐射、肌肤亲和力强，又因线粗纹深，整个布面形成无数个按摩点，对人体皮肤起到意想不到的按摩作用。目前，该公司已从原来单一的家纺粗布布品向布艺、床品、服饰、工艺礼品等方面多元化发展，让真正的环保、低碳、原生态产品走入城市人生活。

地址：襄垣县太行路118号

电话：5696677

网址：sxxz@163.com

制作米苔目的过程虽然繁琐，但传承三代的老东台，始终坚持选用上好的在来米精心制作，每天并只做当天的分量，以常保新鲜。老东台咸米苔目分干湿二种吃法，喜欢喝汤的客人，大概都会爱上它鲜美的汤头，因为它的高汤是用柴鱼熬煮而成；加入柴鱼片，几乎是台东地区所有米苔目小吃店的共同特色，但是像老东台这样精选整条新鲜柴鱼切片，倒是少见。( 台东县)

老北京面茶是北京市的特色小吃。面茶在北京小吃中，一般在下午售卖。有诗云：“午梦初醒热面茶，干姜麻酱总须加。”喝面茶很讲究吃法，吃时不用筷、勺等餐具，而是一手端碗沿着碗边转圈喝，非老北京人恐怕无此吃法。

面茶不是茶汤，是黍子面或小米面煮成的糊状物，表面淋上芝麻酱，芝麻酱要提起来拉成丝状转着圈地浇在面茶上。味道另说，讲究的是喝它的方法。老北京讲究喝面茶不用勺不用筷，而是要一手拿碗，先把嘴巴拢起，贴着碗边，转着圈喝，面茶很烫，其实用吸溜更加恰当。碗里的面茶和麻酱一起流到碗边再入口中，每一口都是既有麻酱又是面茶，要的就是这种感觉，这种味道。这绝对是门艺术，非老北京人不可了。我去喝过那么多次，没一次见到有这么喝的，全都是人手一勺。看来这门艺术，快要绝迹了。

过去的面茶，一般是下午卖下午吃的：“午梦初醒热面茶，干姜麻酱总须加”。如今不用受时间的限制，想什么时候吃，都能热热乎乎地来上一碗，我觉得，反而是早晨更适合吃。