新城区蒙业特产店套餐 新城区蒙业特产店

陕西省传统名菜，是经营陕菜的西安饭庄十大名菜之一。温拌腰丝由唐代“羊皮花丝”演变而来。因用猪腰子和其它辅料、调料以温拌的方法制成而得名。它是一款用低档料烹制高档案的代表作之一。由于刀工细致，烹调方法考究，制出的菜肴，腰丝脆嫩，姜香、蒜香、花椒油香相得益彰，味道浓醇，清爽利口

据《本草纲目》载： 常食猪腰，可以”理肾气，通膀胱，暖腰膝，治耳聋”，并有“补肾壮气，消积滞，除冷痢，止消喝”的功效

基本制作工艺是，先将猪腰剥去皮膜，一片两半，除净腰臊，再片成薄片，然后顺腰身的长度切成钢丝，入沸水中至颜色发白时捞出，沥干水分，置碗中，加料酒、酱油拌匀。另将粉丝、莴笋丝、木耳丝用开水烫过，装另一碗内，加精盐、料酒、酱油、香醋拌匀，装盘内，将腰丝盖在上面，撒上姜末、蒜末、白胡椒面，用热花椒油泼后，盖一盘（盆）子搭片刻揭开，用筷子拌匀即可。( 西安)

“黄金饼，薄如纸，入口碎，嘎嘣脆。”在山城百姓的记忆里，压饼是阳泉地区独有的一种地方风味小吃，它默默伴随自己的生活很多年。据老一辈阳泉人回忆，小时候，家家户户都有个“压饼鏊”。当夜幕降临，全家人围炉而坐，调一碗面糊，不一会儿就能做出香喷喷、金灿灿的压饼。

由于传统压饼制作工艺流传年代久远，分布范围较广，这种用特殊工艺制作的山城小吃真正始于何时已无从考证。在我市的不少村镇，百姓们在农闲时节都有自制压饼的习俗，也流传着许多关于压饼的传奇故事。

位于山西、河北两省交界的娘子关，扼晋冀之咽喉，相传因唐王李世民的妹妹平阳公主曾率兵在此镇守而得名。在娘子关地区，说起压饼的由来，百姓中流传着这样一个悠远的传说：唐高祖李渊建立唐王朝之后，派女儿平阳公主驻守娘子关。在某场战役中，娘子军被敌人包围在关内，被切断粮草供应。为了拥军御敌，当地村民拿出自家的粮食，用泉水调制面糊，烤制成便于储藏和运输的脆饼，供娘子军渡过难关。在村民的援助下，娘子军士气大振，守住了关口，而甘香可口的脆饼也流传下来，成为当地的有名小吃。

如今的娘子关已成为附近闻名的旅游胜地。随着当地旅游业的发展，娘中关村的不少农家小院开始对外营业，在经营农家饭菜的同时，也向来往游客售卖当地传统美食———压饼。

月季又名四季蔷薇、长春花，属蔷薇科，落叶或半常绿灌木。原产我国鄂湘等地，大量栽培始于汉代。1789年我国月季经孟加拉湾传入欧洲。为北京市市花。

茎有刺或近无刺，羽状复叶，花九朵同生，色有红。粉、黄、白、紫、橙、蓝等多种。月季的显著特点是四季开花，花期长，品种多，加上花型优美，色彩丰富，气味芬芳，故成为百花丛中的佼佼者，素有“花中皇后”的美誉，为园林布置中的最佳木本花卉之一，也是家庭盆栽的常用花卉。月季花中，某些品种香浓品佳，可提取香精。将其根、叶捣烂敷外伤，有止痛消肿的功能，红色的花蕾阴干后也可入药。

主要选用猪最“精华”的八个部位的肉煲成全猪汤，蒸猪红、猪杂，红燜肉等，配吃一些青菜和家腌酸菜。这种吃法类似往时，客家人一年到头在春节钉杀猪时方有的口福。  

特点：因外形缕缕金丝盘绕，层层塔楼相叠而得名。味松软绵润、层多丝细、油而不腻。主要原料：上等面粉、猪板油。简要介绍：金线油塔是陕西风味小吃，因外形缕缕金丝盘绕，层层塔楼相叠而得名。该小吃首创于唐代。选用面粉、猪板油等原料，将烙制改为蒸制而成

其特点是：松软绵润、层多丝细、油而不腻、状如金线。(西安)

唐时金线油塔属于蒸饼，亦称“油塌”，为唐丞相段文昌家里一位女厨所擅长，后流传民间。经过厨师们精心改进的金线油塔在制作时，除加适量猪板油和调料外，更讲究调面、切丝和盘形。

制作技艺：

1、特粉加水和成软面团，稍饧。

2、猪板油与五香粉、精盐拌匀，做成板油泥。

3、将面团擀成方形片，涂上板油泥抹平卷起再擀成3分厚的片，顺长切成细丝，用手拉长在食指与中指上盘绕成圆塔形成为油塔坯。

4、普通粉和成面团后擀成两片薄片，一片铺在笼屉上，上面摆放油塔坯，另一片盖在油塔坯上上笼蒸熟。

5、出笼时取掉面片，每两个油塔合在一起，用手略拍打、抖动至蓬松，放入盘中。食时配蒜茸。

■特点：松软绵润，油而不腻。

北京以及承德地区久负盛名的传统风味小吃。具有色泽灰绿，豆汁浓醇，味酸且微甜的特色。豆汁是北京具有独特风味的冬、春季流行小吃。尤其是老北京人对它有特殊的偏爱。过去卖豆汁的分售生和售熟两种。售生者多以手推木桶车，同麻豆腐一起卖；售熟者多以肩挑一头是豆汁锅，另一头摆着焦圈、麻花、辣咸菜。《燕都小食品杂咏》中说：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。”

喝豆汁必须配切得极细的酱菜，一般夏天用苤蓝，讲究的要用老咸水芥切成细丝，拌上辣椒油，还要配套吃炸得焦黄酥透的焦圈，风味独到。豆汁是用制造绿豆淀粉或粉丝的下脚料做成的北京的风味小吃。生豆汁儿是水发绿豆加水经研磨，并除去大部分淀粉（用于生产粉丝凉粉等）之后的液体经发酵生产的。豆汁一般味酸，略苦，有轻微的酸臭味。

豆汁历史悠久，据说早在辽、宋时就是民间大众化食品。乾隆十八年（1753），有人上殿奏本称：“近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”于是，源于民间的豆汁成了宫廷的御膳。

有人说，豆汁是老旗人的吃食，其实喜欢喝豆汁的并不局限于民族，也不拘贫富。旧时，有穿戴体统者，如果坐在摊上吃灌肠或羊霜肠，就会被人耻笑，但在摊上喝豆汁则不足为耻。卖豆汁的照例是从粉房将生豆汁趸来，挑到庙上，就地熬熟。前边设个长条案，上摆四个大玻璃罩子，一个放辣咸菜；一个放萝卜干；一个放芝麻酱烧饼、“马蹄”（此系另一种形式的烧饼，状如马蹄，故名。有椒盐马蹄、两层皮的水马蹄之分）；一个放“小焦圈”的油炸果。案上铺着雪白桌布，挂着蓝布围子，上面扎有用白布剪成的图案，标出“×记豆汁”字样。夏天还要支上布棚，以遮烈日。经营者通常为一、二人，不停地向游人喊道：“请吧，您哪！热烧饼、热果子，里边有座儿哪！”

——老北京的豆汁——

一般人喝豆汁，不管它是热还是凉，自然喝不出所以然，而且现今一些卖豆汁的铺子把豆汁熬好以后就放那儿，凉了才再加热，有的索性就不管了，这怎么能喝到正宗的豆汁呢？凉着喝，入嘴便会有泔水味；如果趁热喝，味道就不一样，甜中带酸，酸中有涩，滋味独特；再就着咸菜丝、焦圈、烧饼之类就更有味道了。

老北京人爱喝豆汁，或者直接买来生豆汁回家自己熬，一般冬天都这么喝；或者是到庙会和街头的豆汁摊儿上去喝，一般夏天这么喝。现如今，走街串巷豆汁小贩都没有了，庙会上还偶尔见到。豆汁难觅，正宗豆汁更难觅。这可苦了那些爱喝豆汁的北京人了，他们只能到那么有限的几个小吃店去满足这一口了。

要想喝这一口，在西城区护国寺街里的护国寺小吃店还能领略到比较正宗的豆汁。

——豆汁儿制作方法——

材料：绿豆1千克，辣咸菜适量。豆汁实际上是制作绿豆淀粉或粉丝的下脚料。它用绿豆浸泡到可捻去皮后捞出，加水磨成细浆，倒入大缸内发酵，沉入缸底者为淀粉，上层飘浮者即为豆汁。发酵后的豆汁须用大砂锅先加水烧开，兑进发酵的豆汁再烧开，再用小火保温，随吃随盛。

制作过程：

1、将绿豆杂质筛净，淘洗干净，放入盆内用凉水（冬天用温水，水量要比绿豆高出2倍）泡十几小时。待豆皮用手一捻就掉时捞出，加水磨成稀糊（磨得越细越好），每千克绿豆约出稀糊2.65千克。然后，在稀糊内加入1.5千克的浆水（即前以次制作豆汁、淀粉时撇出的清水）并逐次加入不少于12千克的凉水过滤，约可滤出粉浆17千克、豆渣2千克，

2、把粉浆倒入大缸内，经过一夜沉淀。白色的淀粉就沉淀到缸底，上面是一次层灰褐色的黑粉，再上一层即是颜色灰绿、质地较浓的生豆汁，最上层是浮沫和浆水。撇去浮沫和浆水，把生豆汁舀出（可得生豆汁8千克左右，另有淀粉约500克和黑粉少量），再煮之前还需在沉淀一次，夏季沉淀六小时。冬季沉淀一夜。沉淀好后，撇去上面的浆水。

3、锅内放入少许凉水，用旺火烧沸后倒入生豆汁，待豆汁逐涨并将一出锅外时，立即改用微火保温（此时不能用旺火，否则会逐成麻豆腐），随吃随盛，并佐以辣咸菜同食。

豆汁特色：

不要看其貌不扬，但一直受到北京人的喜爱，原因在于它极富蛋白质、维生素Ｃ、粗纤维和糖，并有祛暑、清热、温阳、健脾、开胃、去毒、除燥等功效。

豆汁，提起北京小吃，首先让人想起豆汁。北京人爱喝豆汁，并把喝豆汁当成是一种享受。可第一次喝豆汁，那犹如泔水般的气味使人难以下咽，捏着鼻子喝两次，感受就不同一般了。有些人竟能上瘾，满处寻觅，排队也非喝不可。《燕都小食品杂咏》中说：“糟粕居然可作粥，老浆风味论稀稠。无分男女，齐来坐，适口酸盐各一瓯。”并说：“得味在酸咸之外，食者自知，可谓精妙绝伦。”

酥火烧是山西省长治市区有名的小吃之一，它用上白面粉、鸡蛋作原料，以熟驴油或熟猪油和面，经火烤制而成。其色淡黄纯净，其味香酥可口。可做主食，亦可做点心。

长治"酥火烧"是用油水面包驴油酥面制成柿饼大小，用煤炭火烙烤而成的一种色黄、 质酥、味醇、形美的小火烧，所以也叫"驴油酥火烧"。酥火烧在长治地区和凉粉、腊肉(驴肉)齐名为"三件宝"，相传在清代受过皇封。传说慈禧四岁那年家遭不幸，父亲背上她到高河村，准备卖她，可直到天黑也无人来问。火烧铺的师傅见她又冻又饿，就将刚出炉的热火烧给了她一个。后来慈禧给潞安府惠征当了女儿，经常让衙厨到西街天地久、东街德胜斋火烧铺买火烧吃。慈禧进宫还不断让来潞安府办事的公务大臣给她带酥火烧吃。潞安府衙知道后，为讨好老佛爷，就每年冬季将"德胜斋"、"天地久"特地加工的火烧用黄纸红签包装好，盖上潞安府大印，派人送往北京，让她享受，之后即成了宫廷的贡品。

至于长治酥火烧的味道与功能，那些社会名流和久吃不厌的佬客们早已总结出：

春季腊肉配火烧，味赛东北飞龙鸟。

夏季凉粉配火烧，入口即化似蜜桃。

秋季馄饨配火烧，香气顺风十里飘。

冬季皮冻配火烧，能治贫血解疲劳。

"酥火烧"在长治经营已有300多年的历史。在民国初期，长治城内有火烧铺不下十余家，以经营酥火烧、糖三角 、小新饼、炸馓子等烤制品和油炸食品为主。东街的"德胜斋"和西街的"天地久"两家火烧铺制出的各种品种，精良味正深受市民们的好评。曾任"德胜斋"火烧铺师傅的崔海金(长治北石槽人)， 作者在1974年因整理晋东南《烹调技术基本知识》一书时访问过其制作酥火烧的绝招，他说：做火烧"三二三"，存放三月味不变。第一个"三"是用驴油、香油、混豆油；"二"是形状有圆型，椭圆形两种；第二个"三"是口味有咸、有甜、有怪味之分。饼酥层次薄，色黄火候到，出炉味干香，冷存味不变。上世纪70-80年代，长治市饮食公司东街饭店制作的酥火烧被长治市政府评为"信得过"产品。长治市新民饭店牛金喜制作的酥火烧，还有曾在长治义合源糕点坊工作过的80高龄的郭振华，2005年推出了义合源酥火烧的传统做法，味美纯正，成了百姓的抢手货，被长治市名吃研究会评为"上党名吃"。2004年牛金喜制作的酥火烧曾获山西省"汾酒杯"第四届烹饪大赛"山西名吃"称号。

在清人《都门杂咏》中有一首竹枝词，绘声绘色地这样描述道：闲向街头啖一瓯，琼浆满饮润枯喉。觉来下咽如滑脂，寒沁心脾爽似秋。这段小诗将那凝霜冻玉般的奶酪，恰到好处地介绍了出来。作为北京风味小吃的奶酪，在历史上，原本属于蒙族的食品，即使后来奶酪进了北京，也只是仅限于元、明、清三朝的宫廷小吃，直到后来才流传到民间。

当年，在东安市场内有个“丰盛公”奶酪铺，店主姓何，满族正黄旗人。从几辈上论，这正宗的旗人一向是靠吃皇粮度日，可到了辛亥革命，像他这样的“铁杆老米树”不灵了。但何子照是个有心人，硬是靠自食其力在乡下村里办了个奶牛场，又向一位曾在清宫御膳房的大师傅讨教了制作奶酪的秘籍。于是，他便在东安市场内租店开业，专售奶酪。那时候，大街上可没有冷饮店，更没有冰淇淋、冰棍什么的，这样，奶酪在京城便是一枝独放，真有点垄断的“霸气”。每到夏季，那些王府中的公子、小姐，清室的遗老遗少大多成了“丰盛公”的主顾。

自东安市场有了“丰盛公”奶酪铺之后，北京城内便逐渐有了-作奶酪的酪房，把奶酪批发给挑担走街串巷的小贩们。夏季的傍晚，在老北京的胡同中，常会听到卖奶酪的吆喝声：哝哟唉，喝酪喂……

——京城奶酪的历史典故——

清光绪初年，奶酪创始人魏鸿臣从宫廷里的御厨中学到了这门手艺，后来赢得了顾客的一片赞誉， 得美名奶酪魏。奶酪魏家的绝活就是制作合碗酪，做出来的奶酪把容器倒过来都不洒。原先只在前门大栅栏所有戏园子门口设摊卖奶酪，到了光绪十四年间（1888年）在大栅栏胡同路西租了一家门脸，字号叫“麟记酪铺”。一年四季都有奶酪卖，奶酪魏擅长制作炒酪干、奶卷、传统奶酪等。

传统制作奶酪，要木桶烤制，冰块冷却。过去奶酪魏家的大木桶，直径约80厘米宽、高约60厘米、底部是铁板的，每层能够码放10碗，共六层，一桶下来能出60碗之多。在梁实秋的著作里还这样记述：“我个人就很怕喝奶…….可是做成酪我就喜欢喝。酪有酪铺……最有名的一家是在前门外框儿胡同北头路西，我记不得他的字号了。他家的酪，牛奶醇而新鲜，所以味道与众不同，大碗带果的尤佳，酪里面有瓜子仁儿，于喝咽之外有点东西咀嚼，别有风味。每途径此地必定喝他两碗”，“久居北平的人，不免犯馋，想北平吃食，酪是其中之一”。解放前除梁实秋外，溥杰、鲁迅、老舍、胡洁青等知名人士都是奶酪魏家的常客。京剧界人士就更加不乏盛举。

秦腔脸谱是以秦腔戏剧中的人物为依据而制作的，如今已形成了一套规范化的艺术表现手法，如色彩运用上讲究红忠、黑直、粉奸、金神的人物特征。秦腔脸谱不仅是一种小巧精致的工艺品，还是研究秦腔艺术、民俗风情的珍贵资料。( 西安)

维吾尔人将烤肉通称为“喀瓦普”。根据烤制方法的不同，又各有各的具体名称，如“图奴尔喀瓦普”意为馕坑烤肉，也就是人们津津乐道的烤全羊；“孜合喀瓦普”即串烤肉；“喀赞喀瓦普”意为“锅烤肉”，实指炒烤肉；“刻仁喀瓦普”意为“肚子烤肉”。民间烤制羊肉的方法多种多样，常因条件和需要的不同而不同，但又因为用料的基本相似，色泽和香味往往大同小异
[烤全羊]烤全羊，是新疆可与北京烤鸭、广州脆皮乳猪相媲美的一大名馔。其正宗在天山以南，在喀什、和田等地的大小“巴扎尔”（集市）都可闻到它特有的香味
烤全羊之所以名贵，除了它选料考究外，主要是它的别具特色的制法。新疆羊肉质地鲜嫩无膻味，在国内外肉食市场上享有盛誉。在维吾尔民间，人们在食用羊肉时，尤其在为烤全羊选肉时特别强调选择生长在南疆较干旱地区的绵羯羊，而且最好是在两岁以内的肥羊。如果没有两岁以内的绵羯羊而不得不选择山羊时，人们选择还不曾剪过羊毛的羯山羊。这是人们在长期食用羊肉的日常生活中总结出来的宝贵经验，也是为烤全羊选肉料的秘密之一
[串烤肉]串烤肉，首先将净肉剔下来切成薄片，每一片有瘦有肥最好。然后将它们肥瘦搭配，一一穿在铁钎子上。过去，做串烤肉用的钎子都是用红柳的细条截削而成的木钎。现在，这种原始的木钎不容易看到了。把肉穿好之后，便将它们疏密均匀地排放在燃着无烟煤的槽形铁皮烤肉炉子上，一边扇风烘烤，一边撒上精盐、孜然和辣椒面，上下翻烤数分钟即可食用
[“米特尔喀瓦普”]近年来，在墨玉、库车和乌鲁木齐二道桥市场等地出现了串烤肉的另一种形式，民间称它为“米特尔喀瓦普”，意为“1米长的串烤肉”。这种串烤肉确实名符其实，钎子足有70－80厘米长，肉块儿也大，立在馕坑里烘烤，一次可烤出十几串，味道鲜嫩可口，吃起来更为过瘾，因为这一大串足顶那小的7一8串烤肉。所谓炒烤肉，就是用上述那些调料用锅炒出来的羊肉片
[“肚子烤肉”]“肚子烤肉”就是把羊肚子洗净后，把羊肉剔下来塞进肚子里，再倒进些盐水把肉块拌匀，然后把口系牢，埋进用篝火烧热的沙子里烤熟的肉。烧烤的只是那肚子，肚子在这里真正成了“饭锅子”。人们尝了这种烤肉后都赞不绝口，说只有吃到这种肉时，才能享受到羊肉特有的、天然的鲜嫩香昧，那独特的滋味是任何其它方法烹制而成的肉食无法替代的，或许，这是最原始、传之最久远的食俗之一吧！