阳江特产有什么刀 阳江特产哪里买最好

要说春城最有名气的糕点，不能不提翠英街孔家的“豆糠糍”。豆者，即花生，阳春老一辈称之为“地豆”。听老人讲，孔哥于解放前，小小年纪，牵着盲眼的母亲沿街乞讨，以乞食为生。解放后没几年，长大成人的他在政府的支持下，扔掉乞食碗、打狗棍，得盲母指点，将家传的“豆糠糍”手艺发扬光大。他做的“豆糠糍”，精选糯米，皮薄馅多，个头硕大。炒香的地豆粉拌入果皮粒、香葱碎，用糯米皮包好后，撒上炒米粉，粉粉团团的，香味扑鼻。初时三分一个，后来五分一个，买的人多，真叫抢手。软香甘饴入口，美滋滋地吃完，舌尖还会0着手指头的米粉、唇边的豆糠。

童年记忆，总会响着孔哥沿街叫卖的乡音。往往未曾转出西门街口，他脖颈上挂着的一大簸箕五六十个豆糠糍已脱手，若想品尝还得趁早。孔哥亦成为放弃政府救济，自食其力之典型，一时传为佳话。

目前，民间做白糖糕的人却越来越少，因其制作起来耗时、费力，需要极大耐心，且出品工艺要靠多年经验积累，要吃到真正地道、有着“蜂巢”发酵效果的白糖糕已相当难得。因“糕”，谐音“高”，图步步高升，年年高的好兆头，所以逢年过节，人们都会做白糖糕。

随着时间的推移，人们生活水平的提高，耗时、费力，且利润微薄的白糖糕生意已鲜有人坚持做。目前，偶尔还能在东莞部分菜市场，或本土酒楼的早茶市见有白糖糕卖，但已不可能寻回以往一大早走进集市，处处可见卖白糖糕的摊档的兴旺场景。

制作白糖糕看似用料、工序都很简单，实则是极其考究经验和耐心的工作。

首先要选用优质的白砂糖和粘米，在制作之前，就要把粘米洗净，用水充分浸泡一整晚。再用磨粉机把粘米磨成粉，而在以前，这个工作还要由人工手推石磨完成。加入水后，制作成米浆，然后以1：1的比例加入白砂糖，然后静置发酵。

发酵是制作的关键，也是最考经验的环节。若发酵得好，蒸出来的白糖糕表面会有小孔，且切开还有一条条的“蜂巢”状纹路，口感爽滑、松化，还不粘牙，若没发酵好，口感干涩，还会发酸，甚至整个工序前功尽弃，以制作失败告终。发酵时间的长短还受当天气温的影响，掌握发酵时长则全凭制作者长期经验的积累，且需要经常察看发酵情况，考验制作者耐心。因不添加发酵剂，仅靠糖来发酵，所以不能搅拌米浆，更不能掺杂任何杂物，以影响发酵效果。

将发酵好的米浆倒入容器中，放到蒸炉里蒸上一小时，新鲜的白糖糕就可出炉了，经过切块处理后，就能看到白润、松化的成品白糖糕了。

品食提示：

白糖糕要在完全自然的状态下摊凉后食用，不适合加热，或放入冰箱储藏，常温下可保鲜2天。

产地：中国广东阳江。 历史：梁季英原为首饰工人，对各种金属特性了解较深，逐用汽车弹簧钢度制成勾尾牛角柄全钢小刀，以硬度适宜，刃底角度得当，锋利轻便，式样美观，最宜刮削竹节而广受喜爱。 特点：该小刀为保持锋利，采用油热处理，讲究退火，保证敲面不断、弯能复原的韧性；其刃磨于机磨后坚持手工水磨、打皮等工序；刃面必使做到有一定的斧头口角度。( 阳江)

阳江被誉为“中国刀剪之都”。阳江小刀的生产有150多年的历史。清朝同治年间，阳江工商业渐见兴旺，广东十多个县的客商云集此地进行商贸活动，阳江县城打铁巷（现仍称打铁巷）附近一带集中了十数间这类打铁铺，打出的产品时时供不应求，打铁铺除生产菜刀外，同时还生产禾镰、镰刀、布剪、日用小刀、剪等产品。从那时开始，阳江刀渐被人推崇，知名度日益提高。20世纪20年代，阳江老刀匠何全利创制的“何全利菜刀”，因其钢水清、刀锋利，既能切肉，又能斩骨故又称“文武刀”，深受厨师钟爱。

真正使阳江刀出名的是，阳江着名老刀匠梁季芙研制的刀具，以其造型好、款式多、锋利不易生锈卷口、耐用好用等特点迅速占领市场，在阳江掀起一股仿制热，推动了阳江制刀业的迅猛的发展，阳江刀从此名扬四方。在改革开放大潮中成长起来的“阳江十八子”、“盛达刀具”等一批代表中国菜刀发展方向的名牌产品，把“阳江小刀”的盛名推向世界。

金沙包

原料：红罗汁、高筋面粉、沙糖、酵母、白菜油、（馅料用咸蛋黄吉士粉粟粉沙糖做成）

制法：红罗白汁与上述原料搓成面团，包馅料大火蒸20分钟。

以马鲛鱼为主要原料，经过大量人工，先是将其手工绞碎，继而亦是糅合成面饼状，最后根据个人口味，将面饼状的肉团捏成大小相似的丸子。

煮熟的马鲛鱼丸色泽莹白，式样饱满，浮在汤面上的模样，尤其让人垂涎欲滴。

按照当地美食行家的说法，鱼丸的佐料并不需太多，简单的几样盐、生姜、味精、酱油就能将鱼丸的鲜嫩入口释放出来，再加上几片青菜，真道是，一碗鱼丸下肚，还得再念叨下一碗呢！

“生死恋”是阳江近年时兴的一道菜肴，其实就是咸鱼蒸鲜鱼。据说有一次渔民在出海做饭时刚做到鲜鱼时发现没有盐了，便想出了一个急招：把咸鱼放进去与鲜鱼一起蒸，结果发现味道很特别，这个菜就传了下来。咸鱼与鲜鱼蒸出来的鱼汁，浸着细细的姜丝，用以捞饭，令人回味无穷。

“生死恋”一条海鱼的死生契阔。

海边生活的人们每天都要面对鱼的问题，怎么去捕鱼，怎么去吃鱼，还包括怎么处理在保存能力有限的情况下那些消费不了的鱼，所以咸鱼可以看做一种悠久的海洋文化，一个地方捕鱼吃鱼的历史足够悠久了，那么吃咸鱼的伴生文化也就会发达起来。

在内地人把咸鱼视作“短缺时代配给品”的时候，广州人已经知道咸鱼的审美空间可以很广阔了，“咸鱼贵过鸡”，说的就是在广府食客心目中一条好咸鱼的价值，然而这一切并没有海边的人们来得那样自然和从容。

不必去遐想什么《人鬼情未了》和《胭脂扣》的风月，这道菜的做法其实很简单，就是把切好片的梅香咸鱼和新鲜海鱼逐片间隔起来蒸，鱼的前世今生两种迥然不同的鲜味交织混淆在一起，便成了筵席上的一道大菜，在阳江当地高档的长江国际酒店里，“生死恋”的名头堂而皇之地出现在菜单之上。

在饕客的评判标准中，咸鱼弥补了鲜鱼略显单薄的味道，而鲜鱼又填补了咸鱼缺少的口感，这是一种系统内的补充和完善。而在更多的遐想中，这是一种类似讲故事的戏剧策划，人对食物的精神需求是多方面的，既有庄臣所说的沿海居民对咸鲜味觉的执着追求，也有一种人情世故中幻想的本能。

每一个地方都有其独特的生态密码，阳江这地方还有一种号称独此一处的“墨鱼膏”，这是一种用大墨鱼的卵发酵而成的“超级咸鱼”，它可以令“逐臭之夫”欣喜若狂，也能让幽兰雅士退避三舍，由于制作工艺的繁琐和食材的取之不易，这种很唐突的美味即使在阳江也不是随处可见，只有栖海的原住民还会不时小批量地制作一些来自己享用。用墨鱼膏来焖煮猪的五花肉，会令你忍不住四处寻找白米饭来“与子偕老”。

死生契阔，那是文学对生活的记录。

一条发酵过的咸鱼，是餐桌上对生活的回味。

凌霄猪手

凌霄猪手经厨师精心制作，用凌霄特有的山泉水漂制而成，它脆滑爽口，无油腻，与著名的“白云猪手”

媲美。

咸虾即是虾仔酱，是东平大澳渔村的，大澳渔村腌制咸虾的传统工艺有三百多年的历史，味道非常特别。一般在每年的8~10月份制作，选10斤虾皮（一种虾仔），用清水洗净，放入干净的埕（坛子）中，再放进约1500克食盐，用木槌轻捣数下，然后封好口，以后每天捣一次，历经15天虾酱自然发酵后即成。制好的咸虾香飘数里，对人充满了吸引。

白斩鸭

阳西以儒洞、蒲牌白斩鸭驰名。白斩鸭要选用放养的本地肉鸭(又称番鸭)，先以若干猪骨熬汤，等煮烂汤汁喷出香味时，加盐加料落汤水，并将杀好的鸭放汤中温火泡浸，待鸭腿部肌肉开始收缩时，将鸭捞起。一锅汤可连煮好几次，捞起的鸭实肉，清香，无油腻感，阳西百姓半数人家都懂这煮法，但具体操作，则因人而异。儒洞白斩鸭扬名，在于它选鸭严格，不能过老，也不能过嫩，一般是选70至80天的肉鸭，尤以海边放养的为佳。还有落料，掌火需得经验丰富的师傅，烂了不行，没浸熟透也不行，这方面算是绝活。

白斩鸭的烹饪史在阳西长达数百年之久，至今仍盛行不衰。阳西人多数习惯在夜晚出来吃白斩鸭。直至现在，各饮食摊子还经营这一名菜。阳西风味小吃。