过去北京经营豆汁最有名的四大家是琉璃场豆汁张、东安市场豆汁徐和豆汁何,天桥舒记豆汁。这四家里,舒记豆汁最纯正,张家的热豆汁是一绝。其他两家也各有特色。
喝豆汁不能大口大口的喝,否则那酸味太“冲”鼻子,要像喝茶一样一点一点的抿。豆汁里要放咸菜丝辣椒油,就着焦圈儿一块吃。
由于豆汁有祛火养嗓子的功效,所以许多京剧名角和相声演员也喜欢喝。梅兰芳、裘盛容等更是喝豆汁上瘾。抗战时梅大师蓄发明志隐居上海,他的弟子言慧珠用四个大灌子盛满豆汁从北京风尘去拜访他。梅兰芳当即请他到国际饭店美餐一顿以表谢意~~
过去北京经营豆汁最有名的四大家是琉璃场豆汁张、东安市场豆汁徐和豆汁何,天桥舒记豆汁。这四家里,舒记豆汁最纯正,张家的热豆汁是一绝。其他两家也各有特色。
喝豆汁不能大口大口的喝,否则那酸味太“冲”鼻子,要像喝茶一样一点一点的抿。豆汁里要放咸菜丝辣椒油,就着焦圈儿一块吃。
由于豆汁有祛火养嗓子的功效,所以许多京剧名角和相声演员也喜欢喝。梅兰芳、裘盛容等更是喝豆汁上瘾。抗战时梅大师蓄发明志隐居上海,他的弟子言慧珠用四个大灌子盛满豆汁从北京风尘去拜访他。梅兰芳当即请他到国际饭店美餐一顿以表谢意~~
酸粉的可口与否关键在于蒸粉、调酱水和腊牛肉巴这三项绝活上。蒸粉时把用大米磨成的米浆均匀地铺在蒸托上,将蒸托置于蒸笼中,蒸熟,开托将粉条翻出,晾叠。米浆要磨得不稠不稀,铺托时要铺得均匀且不厚不薄,起托时把整块粉条从托翻出,晾于竹秆上,待冷却才叠成长形卷条,若不经晾干,切出来的粉条就失去了它的爽滑口感。酱水是酸粉的主味,酸粉特有的酸甜滋味全在酱水中。用糖醋、白糖、蒜末调一锅可口的酱水,这全仗师傅的经验。画龙要点睛,牛肉巴便是酸粉的点睛之笔。把牛肉切成薄片,加入盐、糖、丁香等煮熟,然后烘干,再加入芝麻油用温火烩,直到沥去八成水分,才算做好了。这半透明的牛肉巴的香甜酥韧更衬托出了酸粉的爽滑。瞧,看着一大碗由橙红的酱汁、嫩白的粉条、透红的牛肉巴、金色的炸肉、翠青的酸黄瓜、米白的辣椒组成的色香味俱全的宾阳酸粉,你能不垂涎三尺吗?
关于可口的宾阳酸粉,还有一段美如其味的传说呢。传说有一孝顺的媳妇对家婆特别好,家婆生病了,不能吃硬的食物,没有胃口,媳妇看着家婆日渐消瘦,心里着急,就变着法子给她做好吃的。可是炎炎夏日,家婆又吃不下油腻的东西,媳妇就把米磨成粉,和着水蒸得酥软酥软的,加以糖醋、佐料,使家婆的胃口大开。经过媳妇的精心侍候,家婆的病很快好了,酸粉也就随着媳妇孝顺的佳话传了下来,深受人们的喜爱。
车过兴隆镇,路边有一并不起眼的饭店,名叫“华盛餐厅”,两居小楼。经营海鲜等时令食品,以价低味美闻名于海榆东线。我们每次去三亚或是到兴隆温泉,几乎都在此用餐,开店的是印尼归侨,五个姐妹分别担当厨师、收银、服务员等职,老板当然是大姐,这里的菜据说是正宗的印尼风味,兴隆华侨农场职工几乎都是印尼归侨,它与一段五六十年代的历史事件有关,每念一遍餐厅的名字--华盛,又觉得透着一股海外赤子的拳拳爱国之心。
柠檬鸭是必吃的,那酸酸的鲜鲜的鸭汤其滋味是只可意会难以言传。曾请教过当老板娘的大姐,她说,主要是柠檬啦,切开,加佐料,再在阳光下晒干,总之比较麻烦啦,我们问她想不想到海口去开一个分店,她笑着说算啦,姐妹五人都不愿离开家,我们只不过做点家常菜啦所以这几年,想吃柠檬鸭,只有兴隆“华盛”一家,后来曾吃过一种“啤洒鸭”酸酸的倒有点像柠檬鸭,但远不及那么可口,那么让人意犹未尽。
如果你还有胃口,不妨再点一份“树叶汤”,顾名思义,树叶汤就是树叶熬的汤,这种树叶也只有兴隆才有。另外,大众化的"梅菜扣肉"味道独特,同事雷胖子是每次决不放过的。
下次再到兴隆镇,还是要吃“柠檬鸭”。
东方酸瓜的做法--那时制作酸瓜的原料似乎与现在的不一样,大都用的无籽黄芯西瓜皮。先是挖掉西瓜里面多余的西瓜"内脏",再是把西瓜皮劈成一小片一小片的,然后放进一个箩筐里,加进适量的盐调和,搅拌,达到一定时辰后,取出用手压挤掉多余的水(有时则用脚踩,脚都会洗得很干净的)再装进另一密封的坛子里腌制,这腌制的过程就长了,需得三天以上方能食用。
现在的酸瓜都选用初长成的嫩皮小西瓜,这种瓜的肉质粉软,不费牙,吃的过程是不用嚼的,却也少了许多和牙齿较劲的机会。
所谓“酸瓜”,主味也就是酸的了。夏天吃饭时若有一碗酸瓜汤,倒是很素净也鲜美可口的。这菜似乎更适合本地人的口味。酸瓜原是黄芯西瓜的幼年,生的瓜肉也能吃,但没有红的西瓜味道甜,老了锯开做瓢用。酸瓜不能煮得太熟,过了火候太烂,就失去了原有酸甜。若是同笋干等物一起煲,味道会更独特。虽然酸瓜也有红烧的,却似乎清味要稍减了。而若将酸瓜煮至七成,加点面粉、白糖和匀,入油煲之,十来分钟后瓜色显淡,便可取下食之,那种清凉与隐隐的花粉味会在舌头上缠绕很久,0之不去
。
建阳市最有代表的之一尤力克柠檬为柠檬类良种,果实椭圆形。果顶部呈0状突起,皮淡黄色,有鲜气。果实成熟期在11月上旬。
侗家用此法腌鱼可放数十年不变质,其鱼肉红润,酸咸可口香气袭人。桶腌一酸鱼常是一腌就是三﹑五年,有的甚至腌一﹑二十年的,是招待上宾或遇红白喜事时方可尝到的美味佳肴。坛腌制作,坛沿口可放清水,坛口罩在水中,起到密封的作用,取用十分方便。
侗乡人嗜酸成癖,有“侗不离酸”之说。在侗乡,除酸鱼外,还有酸猪肉﹑酸鸭肉﹑酸虾子﹑酸黄瓜﹑酸豆角等酸制菜肴。侗家人四季都腌酸:三月青菜熟了,是腌盐菜的季节;八月田鱼肥,是腌鱼的季节;春节杀猪也腌些猪肉;夏收后杀鸭﹑杀鹅,也都要腌制。
侗家人食不离酸是有其历史渊源的,侗族地区商品经济以前很不发达,过年杀猪,吃不完,就无法保存,腌起来可长久不坏,还可随时取食。这些侗家古老的腌制器皿,就如同现代文明生活中的“冰箱”。
弥渡民间流传的酸腌菜主要有两种:一种叫水腌菜,另外一种叫扑菜。两种产品都是选用在弥渡特有的自然环境条件下生长的大青菜为主要原料,胡萝卜、萝卜为辅料,加入食盐、辣椒粉、原汁红糖、香辛料等配料,利用土罐(土坛)密封在自然条件下发酵而成。因在腌制过程中选用的青菜原料自身的水分含量的不同和辅料配比的不同,就形成水腌菜和扑菜两种产品,扑菜一般不加辅料,扑菜的腌制时间和自然保质期比水腌菜长,基本都是一年,更长的能达两年,水腌菜色泽鲜艳、味道酸辣,扑菜的酸香味比水腌菜更加耐人回味。
近年来,酸腌菜的腌制在充分保证传统工艺的基础上与现代化生产加工设备结合,形成了“三选、三洗、一腌”的制作工艺。三选,通过三次选择,精心挑选出优质青菜原料用于加工;三洗,两次机洗,一次人工洗;一腌,腌制中加入食盐、辣椒粉、原汁红糖、秘制香料,入罐密封,其味自然天成。