有人说,肉羹汤当属闽南地区的有名气,其中一大特色是拌入了鲜鱼浆,增加了肉泥口感。相比之下,出自尤溪农家的木薯肉羹汤仿佛难登大雅之堂,不仅用料、做法都极其简单,大团大团的木薯粉浆捏团,里头只放少许五花肉的肉丁,简约而又粗犷。偏偏,最让人难以忘怀的就是这寻常的乡土滋味。
木薯好种,讲究实惠的乡亲们充分利用富余的山地种上五畦十畦。冬日里,家家门前木薯成堆,经过去皮、打浆、过滤、沉淀、晾晒等多道工序,一根根木薯变成了一颗颗白白细细的粉粒。
“因治肉者要作团而不能合,要作羹而不能腻,故用粉以牵合之。”熬制肉羹的一个重要环节就是和木薯粉团时水分的拿捏。将带皮的五花肉切成指头大的肉丁与木薯粉加水和在一起。不同于和面粉团的是,此时加水得格外小心,加多了会影响汤色,加少了会影响口感。油是产自当地的“沈郎乡”茶籽油,加小圆葱头爆香,加入泉水做汤。
待汤烧沸,抓一块饭碗大的木薯粉团,如平日采春茶般娴熟地往锅里小块小块地掰。每掰完手中的团子,就用锅铲顺着一个方向搅动一次。待锅中肉羹挨个儿地浮起,形状不一,晶莹透亮,再撒入葱花,下盐粒味精,即可起锅享用了。
木薯粉不仅能填饱肚子,菜里勾芡,升华滋味,单以热水冲调,能抚心火。当然,肉羹汤好吃,还有一个重要原因,归功于乡下农家那一口口大锅灶。村里人的大锅灶紧挨着墙根,用红砖砌成长方形,灶台中间并排放置两口大铁锅,一口烧菜做饭,另一口供全家人热水,一根烟囱直通屋顶,每到做饭时分,乡村房顶炊烟袅袅。大锅灶柴火烧得旺,大铁锅受热快,烧出的菜肴滋味是当下煤气灶、电磁炉怎么也达不到的境界。(郑雯斌)
信息来源:福建省人民政府
平潭岛盛产富含琼脂海藻的石花菜,多在夏季采集。加醋熬成糊状,过滤去渣,倾入薄铁盆中,加糖、置于水中冷却,凝成软状后可食。因其状呈透明如燕窝,故名草燕。清凉爽口,乃清夏佳品。
酿猪肚这道菜,除了春节等重要的传统节日,或是家里来了舅公舅母等重要客人,平日里难得在乡亲们家看到其身影。但是,当地家庭主妇大多口口相传着制作酿猪肚的“秘笈”。猪肚里添的是黑豆、鸡蛋和蒜瓣等食材。既然是酿,那么肚内必有乾坤。当地老乡为了让这道菜养生与美味两不落,选材讲究纯天然,蛋必须是土鸡蛋,豆是乡亲们在田埂上种植出来的绿心黑豆。
制作时,将泡发一夜的绿心黑豆和蒜瓣与调好味的蛋液拌匀,一手用五个指头撑开猪肚口子,一手把蛋液缓缓倒入肚中。接下来便是事关成败的重头戏了——封口。这是一道需要耐心和细心的针线活,要一针一针细细缝,如绣花般,针法需均匀平整,好似密闭的墙,将肚内的料牢牢“锁住”。
酿猪肚需要文火煨制,大概需要个把小时。刚从煲中取出的猪肚圆滚滚的,弹力十足,全然不似刚下锅时的蔫样儿。猪肚切开的一瞬间,肚香、豆香、蛋鲜味儿混合着浓浓的蒜味儿,却一点儿不突兀,反而十分和谐。切好的猪肚看过去十分可口,黑豆、蛋羹和猪肚粘连在一起,层层分明。
不过,别以为酿猪肚这样就大功告成了,还有最后的一道点睛之笔。那就是趁猪肚汤还冒着热气之时,倒入小半杯家乡人烹制荤菜时必不可少的尤溪老酒。这时味道才到了极致,按台溪人的话说,就是“猪肚要醉了”。(郑雯斌)
信息来源:福建省人民政府
制作方法极其古老。选用粘性好的上等白香米,洗净浸透,放到蒸笼里蒸透,然后倒进石臼春,每臼要春数千下,直至饭粒全都匀化,取出捏成富有韧性而不粘手的大,再用雕花的圆形模印压成为一个个形如圆月的白粿,上呈现出牡丹或缠枝花等花样。喜欢吉利的乡亲还在白粿中心点上红色,便成了请客送礼的佳品了。
蟹羹平潭俗称“虫戈羹”,选用鲜肥梭子蟹,剥壳后放入沸汤中搅动,待蟹肉脱落,再加入蛋花、肉丁、葱花、香醋、芡薯粉为羹。其色晶莹透亮,五彩纷呈;其味鲜嫩微酸,食后大开胃口,为海岛独特佳肴。