上海带什么特产到老家上海有哪些特产可以带回老家的呢

当前位置：51特产网上海带什么特产到老家上海有哪些特产可以带回老家的呢更新时间：2024-01-30 00:16:38

一. 上海市闵行区上海蜜汁火方

蜜汁火方，是上海、江苏和浙江地区的传统名菜。最早闻名于江浙两地。上海从清末开始，首见于苏州风味和扬州风味菜馆经营此菜，颇受吃客青睐。如今，以沪上老半斋酒楼和扬州饭店烹制的为佳，驰名中外。凡品尝过此菜的中外食者，无不赞赏。50年代末，毛泽东主席来上海视察工作时，上海大厦曾邀请莫有庚和莫有财等三兄弟烹制“蜜汁火方”，毛主席品尝后，非常满意，跟随毛主席的工作人员，还特地找莫氏兄弟询问具体的制作方法。近几年来外国来宾在该店品尝了“蜜汁火方”，也称赞其：“菜式新颖，花样逼真，调味佳美，不愧为古国精美艺术。”

蜜汁火方用火腿上方煮、煨而成。成菜色泽火红，卤汁透明，火腿酥烂，滋味鲜甜，深有回味。其具体做法是将火腿上方的净精肉一整块洗净。入汤锅煮，至八成酥取出，除去筒骨，有盆子压平。冷却后，入冰箱冰一下，取出，切成厚片（精肉仍然连在皮上）。砂锅内下火腿肉厚片、鸡汤煨煮，拔去咸味，如味仍过咸，滗去原汤，另加清鸡汤再拔咸味，至火腿肉厚片咸味拔净，取出，放入另一锅内，加清水50克、白糖200，用小火煨烤1小时，至卤汁稠浓，色泽光亮即成。

二. 上海市黄浦区烧白桃

烧白桃

青鱼头一斩两片，围绕眼部及下巴修圆，白桃加调料烧至汤汁浓稠发亮。色泽酱红，鲜滑嫩糯，腴而不肥，有骨无刺，骨不鲠喉，咸中微甜，骨亦有味。

【原料】：

青鱼眼膛12只、葱段6.5克、姜米6.5克、白糖20克、糖色少许、黄酒45克、酱油50克、醋少许、味精少许、菱粉25克。

【做法】：

1.用猪油75克、葱、姜开锅，将青鱼眼膛放入（眼珠必须朝上，否则便会落出），不要翻转，加上酒烹一烹，盖好锅盖焖一下。

2.加酱油、糖、糖色和250克水，烧约七八分钟，待汤汁收到六成干，翻转，随即加上菱粉和猪油，再翻转，浇上醋起锅。

三. 上海市宝山区烟熏鲳鱼

烟熏鲳鱼

材料：大鲳鱼1条(1000克左右)

制作方法：把鲳鱼洗净后斜切成厚0.8公分的鱼片。用酱油、老抽、糖、味精、蚝油、鱼露、姜、葱、酒、蒜粉和各种香料调制成卤汁，把鲳鱼片放入调好的卤汁内稍腌，然后风干。把入味风干的鲳鱼片放入微波炉或电烤箱内熏制成金黄色熟透即成。把烤好的鲳鱼整齐的放入盆内，用柠檬片点缀成型。

特点：口味香醇，变化多样，色泽红亮，操作简易。

四. 上海市静安区上海咸水鸭

上海咸水鸭介绍：

原料：光鸭一只，葱、姜、盐、黄酒、花椒各适

做法：

1、将鸭洗涤干净用花椒、盐在鸭身里外擦透，腌3小时；

2、再将腌过的鸭加姜、葱、盐、黄酒上笼，用旺火蒸1O分钟，再改用中火蒸2O分钟，至熟后出笼冷却，食用时，可将鸭卤浇在鸭块上。

五. 上海市浦东新区粢饭

四大金刚其实是上海比较早的时候对四样上海典型早饭小吃的称呼。他们分别为大饼，油条，粢饭还有豆浆。直至今日，上海人还是热爱这些早饭。来上海旅游，不妨入乡随俗，要上这些经典小吃，尝试一下著名的四大金刚。

粢饭是江南最普及的民间早点品种，用粢饭包热油条捏紧，或可加其他配料，如：榨菜等，热吃甚美，且经济实惠。用糯米蒸制成饭，裹油条包捏而成。特点软、韧、脆，边吃边捏，别具风味。

粢饭又称糍（餈）饭，是江南最普及的民间早点品种，用粢饭包热油条捏紧，或可加其他配料，如：榨菜等，热吃甚美，且经济实惠。用糯米蒸制成饭，裹油条

粢饭

包捏而成。特点软、韧、脆，边吃边捏，别具风味。

简介回目录

粢饭糕(cī,fàn,gāo)是上海人最喜欢的早点之一！大饼、油条、豆浆和粢饭被称为上海人早点的“四大金刚”，可见老上海人对它的喜爱程度了。

粢饭

将糯米、粳米（两米比例为3:1）掺和淘净，倒入容器中，用冷水浸没，至米粒吃水发涨，捞出沥干，将米放入垫有蒸草（或纱布）的蒸桶内，蒸桶放在装有半锅水的锅上，桶底离水面稍高，用大火蒸至蒸气上涌。面上米熟，浇淋一大碗热水，立即加盖再焖5分钟即成。食用时，取消毒湿布一块，摊在左手掌上；右手捞一团粢饭放在湿布上摊开，包入热油条1根，再放些白糖，用双手控拢捏紧即成。

原料配方回目录

粳米1000克花生油500克(耗200克左右) 盐20克

制作方法回目录

1.先将米淘洗干净。

2.取锅，倒入米，加水浸没约5厘米高，随即加盐。再将锅置旺火上煮沸，然后改用小火掀开盖煮10分钟左右，待米粒全部膨胀，饭的表面只剩少量水分(稠米汤)时，将锅盖盖上，用小火继续焖煮约10分钟，煮至饭熟取出。

3.取适当大小搪瓷或铝制方盘，先在其周围有饭粒接触处涂些油，再把饭全部铲入盛具内。用清洁湿布盖上饭，揿平后，揭去布，随后将盛具覆置于清洁的面板上，倒出糕坯，冷却。

4.用刀将冷却后的糕坯切成适当大小的长方块。

5.将油倒入炒锅后，烧至滚沸。取几块米饭糕坯，一块、一块沿锅边放入锅内，同时用铲刀轻轻翻动，待糕坯全至金黄色盛出。如此继续氽炸。

小贴士:

1、饭盒四周涂上油，方便后面脱模。

2、粢饭糕进油锅炸的时候要一块一块的炸，否则很容易粘在一起。

3、炸好的粢饭糕要稍微冷却下才可以吃，否则会很烫。

产品特点回目录

现氽现吃，香喷喷，稍带咸味，是经济早点之一。

历史渊源回目录

过去，一些小的饮食店门口，支一口铁锅，倒大半锅油，将粢饭糕投下去，油锅马上欢腾起来，汹涌澎湃的情状。不一会，粢饭糕在油锅里露出金黄色一角，师傅用火钳翻几下夹起，排列在抓住锅子沿口的铁丝架子上滴油。

粢饭糕是长方形的，厚约三四分，炸得外脆里软，咬一口，咸滋滋的，还有一股葱花香。特别是四个角最先炸焦，有点硬，咬起来很过瘾。五分钱一块，清晨用大碗去买几块，与豆浆一起吃，算是改善伙食了。下午也有买，纯粹作为点心吃的。

那时候买食用油要凭计划，每人每月才半斤。每月的油票分四两和一两，一两的票可以买麻油。这是计划经济时代，上海油票的特殊设计，别的地方没有一两的油票，我不知道外地是如何买麻油的。上海人穷讲究，苦日子也要用麻油来增添一丝香味。一些老太太看到饮食店炸粢饭糕用这么多油，骇怕了，到处说这油锅里加了水。其实油水不容，哪有这个道理？

炸粢饭糕时，会有许多碎屑掉在锅里，师傅要不时地用漏勺打捞上来，否则会焦煳成煤屑一样。碎屑在锅底躺得时间长，特别香脆。我最喜欢吃碎屑，碎屑也是卖的，五分钱一大碗，得候巧。师傅不会等你，积满了一碗就随便卖给顾客。我家弄堂口的饮食店一度有卖粢饭糕，我想办法跟师傅套近乎，终于买到几次碎屑，而且是满满一大碗。此事被我哥知道了，批评我嘴馋，这样好吃，将来干不成大事。他还很认真地说：伟大人物都有一种特别的意志力和自制力，能克制自己的欲望。这么一说，我才觉得事情有点严重，再也不敢去买粢饭糕碎屑了。在读小学三年级的时候，我把自己的欲望克制得非常辛苦。那个时候，我已经在读《欧阳海之歌》、《钢铁是怎样炼成的》、《卓亚和舒拉的故事》了。

我不买粢饭糕碎屑，但并不反对自己看师傅做粢饭糕。做粢饭糕是很好玩的，大米与籼米按比例煮熟，起在另一口锅里，加盐，加葱花，用铜铲搅拌至起韧头。然后在洗白了的作台板上搭好一个大小与一张整张报纸相当的木框子，将饭倒进去，压紧实，表面抹平。到了下午，师傅将框子拆散，饭就结成一块巨大的糕了。然后用一把很长的薄刀将饭糕划成四长条，每条比香烟盒子略宽，转移到一块狭长的木板上。接下来，师傅要切片了。许多人认为粢饭糕是用刀切片的，错了，你看他从墙上摘下一张弓，这张弓很袖珍，用留青竹片弯成，弓弦是尼龙丝，用这样的弓切粢饭糕需要技巧，起码厚薄一样，否则顾客会挑大拣小。师傅切起糕来，一张弓仿佛在手中跳舞，上下自如。如果用刀切，粢饭糕就会粘在刀面上。切好后的粢饭糕看上去还是并在一起的，但第二天用时一分即开。

六. 上海市金山区上海阳春面

上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。

七. 上海市浦东新区上海清蒸大闸蟹

著名上海菜。大闸蟹为长江下游湖泽，是蟹中上品。清蒸大闸蟹主要突出螃蟹原形原味，色泽橙黄，蟹肉鲜美，营养丰富，素有“蟹肉上席百味淡”之誉。原料：·淡水蟹2500克，·绵白糖150克，·葱花、姜末各50克，·香醋、酱油各100克，·香油20克。

烹饪方法：1、将蟹逐只洗净，放入水中养半天，使它排净腹中污物，然后用细绳将蟹钳、蟹脚扎牢；2、用葱花、姜末、醋、糖调和作蘸料，分装十只小碟；3、将蟹上蒸笼蒸熟后取出，解去细绳，整齐地放入盘内，连同小碟蘸料，专用餐具上席，由食者自己边掰边食用。九雌十雄：大闸蟹每只以250克左右为好，煮蟹时，应用细绳将蟹钳、蟹脚扎牢，以免在受热时蟹挣扎，蟹脚脱落，蟹黄、蟹油流出，影响口味和美观。

蟹的吃法有时令性，“九雌十雄”九月要食雌蟹，这时雌蟹黄满肉厚，十月要食雄蟹，这时雄蟹膏足肉坚。唐代诗人李白曾诗赞蟹道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。