儿子放假回家带的上海土特产 五一上海特产适合带回家的小礼物

擂沙圆是上海乔家栅点心店的风味名点之一，已有70多年的历史。相传在清代末年，上海三牌楼一带有一姓雷的老太太，她为了使汤团便于存放和携带，首创了在煮熟的汤团表面滚白粉的办法，后人为了纪念她，就把这种汤团取名擂沙圆。乔家栅点心铺经营的擂沙圆是将崇明县大红袍赤豆煮熟后磨成沙，晒干后即成紫红色的粉，然后，把包有鲜肉或豆沙、芝麻等各式馅心的糯米汤团煮熟，沥干水分，滚上一层豆沙粉。这种汤团，有色有香、热吃有浓郁的赤豆香味，而且软糯爽口，携带方便，一直深受游客的欢迎。

锅贴被人戏称是生煎的兄弟，是一种煎烙的馅类小食品，制作精巧，味道精美，多以猪肉馅为常品，根据季节配以不同鲜蔬菜。包制时一般是馅面各半，呈月芽形。锅贴底面呈深黄色，酥脆，面皮软韧，馅味香美。上海吃锅贴的地方很多，如盛记一品、“四海游龙”锅贴专卖店等。

崇明水仙为地理标志证明商标。崇明水仙为农产品地理标志产品。    水仙在上海崇明具有悠久的栽植历史和丰厚的人文底蕴，作为本土花卉，历来与松江的银柳，嘉定外冈的腊梅并称为上海花卉界的“三宝”，而崇明水仙可以将花期控制在春节前后，俗称为“迎春第一花”。 “崇明水仙”作为上海地方特色花卉、特色资源，与漳州水仙齐名，是我国两大水仙品系之一。据崇明县志记载，明朝正德年间水仙在崇明已经开始栽培，至今有500多年的栽培历史，而作为商品花卉生产也已经有100多年了，它是上海唯一具有地理标志性的花卉品种资源。据上海园林志记载，崇明在上世纪50年代至60年代年产水仙花商品球，在上世纪五六十年代，远销上海、天津、北京、江苏等地，“崇明水仙”曾著称于上海等地花卉市场。 崇明水仙与漳州水仙是我国著名的两大地方特色水仙，但花型不同，漳州水仙以单瓣为主，而崇明水仙则以重瓣为主，重瓣水仙比起其他品系的水仙有花形优美、香气浓郁、花期长等优点，通过近几年的发展后，优质崇明水仙成品球已大量上市，为上海花卉市场注入新的活力。

水仙花，历来是深受人人们喜爱的花中珍品，在我国以福建漳州和上海崇明的水仙最为有名。崇明水仙的特点是球根自然分株较少，且芳香浓郁，经月不散，为他地水仙所不及。花瓣润白似玉，状如圆盘，心呈金黄，宛如酒盏，故有“金盏银台”之美称。水仙在吐蕊绽放之际，那青翠欲滴的叶片，亭亭玉立的花梗，衬托着春雪般晶莹的花朵，阵阵芳馨沁人心脾，更给人以朴素、淡雅而又高洁、脱俗的美感。( 上海)

地域范围

崇明岛是中国第三大岛，也是世界上最大的河口冲积岛屿，位于长江入海口，三面环江，一面临海。它东濒浩瀚东海，南与上海市宝山区、浦东新区及江苏省太仓市隔水相望，西接滚滚长江，北与江苏省海门市、启东市一衣带水。崇明水仙农产品地理标志地域保护范围上海市崇明县所辖三星镇、绿华镇、庙镇、港西镇、城桥镇、建设镇、新河镇、竖新镇、堡镇、港沿镇、向化镇、中兴镇、陈家镇、新海镇、东平镇、新村乡，共15个镇、1个乡、267个行政村，总面积1411平方公里，其中崇明岛1267平方公里，长兴岛88平方公里，横沙岛56平方公里，地理坐标为东经121°09′30"至121°54′00"、北纬31°27′00"至31°51′15"。崇明水仙总生产规模100公顷，年产种球数500万只。

崇明岛面积1200多平方公里，全县仅花菜种植面积就达5360公顷，年产值超1．5亿元，是华东地区最大的花菜主产地之一，花菜已成为崇明名副其实的拳头农产品。目前，全县共建立了10个无公害标准化生产示范基地，“心怡”牌花菜经国家权威机构检测，达到了国家绿色食品Ａ级标准。

现在，崇明花菜还出口到了日本、韩国、新加坡、新西兰、俄罗斯、蒙古等国家和地区。全县的菜农按照国际市场对产品的要求，在栽培、整理、保鲜、运输以及病虫害防治各个方面实行严格的质量管理。

上海是中国丝绸的重要产地和出口地之一。绸、缎、绫、罗、锦、绉、绒、葛、绨、纺、纱、绡应有尽有，花色繁多，深受国内外消费者的赞赏。举世称誉的“金三杯”真丝印花绸配色和谐明朗；以中国画为题材的真丝花绸，不仅有古色古香的风貌，又有崭新的表现手法，在国际市场上独树一帜。

蜜汁火方，是上海、江苏和浙江地区的传统名菜。最早闻名于江浙两地。上海从清末开始，首见于苏州风味和扬州风味菜馆经营此菜，颇受吃客青睐。如今，以沪上老半斋酒楼和扬州饭店烹制的为佳，驰名中外。凡品尝过此菜的中外食者，无不赞赏。50年代末，毛泽东主席来上海视察工作时，上海大厦曾邀请莫有庚和莫有财等三兄弟烹制“蜜汁火方”，毛主席品尝后，非常满意，跟随毛主席的工作人员，还特地找莫氏兄弟询问具体的制作方法。近几年来外国来宾在该店品尝了“蜜汁火方”，也称赞其：“菜式新颖，花样逼真，调味佳美，不愧为古国精美艺术。”

蜜汁火方用火腿上方煮、煨而成。成菜色泽火红，卤汁透明，火腿酥烂，滋味鲜甜，深有回味。其具体做法是将火腿上方的净精肉一整块洗净。入汤锅煮，至八成酥取出，除去筒骨，有盆子压平。冷却后，入冰箱冰一下，取出，切成厚片（精肉仍然连在皮上）。砂锅内下火腿肉厚片、鸡汤煨煮，拔去咸味，如味仍过咸，滗去原汤，另加清鸡汤再拔咸味，至火腿肉厚片咸味拔净，取出，放入另一锅内，加清水50克、白糖200，用小火煨烤1小时，至卤汁稠浓，色泽光亮即成。

潜泉印泥系采用优质朱砂、陈油及富有弹拉力的艾绒等为原料，质地细腻浓厚，色泽沉着显目，寒而不凝冻，炎而不透油，印文跃于纸上，字迹清晰而富有立体感；经曝晒、水浸，色泽鲜明如故；经祷、拓，字文不走样。

上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。

稍有年纪的生活在过江南水乡或苏北里下河地区的人，大都知道“炝虾”。这是一只风味独特而又十分有趣的菜。

此菜又名“醉虾”，须用活大虾剪须，洗净，然后盛在容器中(最好用广口的玻璃瓶)，再放入适量的烧酒、胡椒粉、姜末、白糖、盐、酱油、醋，盖上盖子，将容器晃荡一番，于是这道佳肴就制作成功了。由于放入多种调料，这“炝虾”的味道很是奇妙：麻辣酸成甜俱全。又由于虾肉几乎是生的，所以又格外的鲜嫩，吃到嘴里，还有甜腻腻的感觉。不过，更逗人兴趣的，就是那“炝”过的虾似“醉”还“醒”，稍不留神，它就会从碗盘中蹦起，或从筷子头上“飞”走，引得人们开怀大笑。

笔者三十年前曾吃过“炝虾”，但那时不知品味，只觉得“好玩”，甚至还幼稚地认为：这“炝虾”是咱们江苏人的发明。

现在看来，不对了。我国岂止江苏有“炝虾”呢？又岂止近代才能“炝虾”呢？

据唐代刘恂著的《岭表录异》记载：“南人多买虾之细者，生切绰菜兰香蓼等，用浓酱醋先泼活虾，盖以生菜，然以热饮复其上，就口跑之，亦有跳出醋碟者。谓之‘虾生’。鄙俚重之，以为异馔也。”可见，早在一千多年前的广州一带，我国就有“炝虾”了，并且被普通老百性（鄙俚）当成“异馔”。到了宋代，临安（杭州）的市场上也有“炝虾”出售。及至清代，朱彝尊的《食宪鸿秘》及顾仲的《养小录》中仍收有“醉虾”。制法如下：“鲜虾拣净，入瓶，椒、姜末拌匀，用好酒炖滚泼过。食时加盐、酱”（《食宪鸿秘》）。从中又可以看到，我国食“炝虾”之风是千年而不断的。

如今，由于河、湖之水污染的关系，吃“炝虾”的人不多了。不过，如果在水质较好的湖中取活虾，加之制作得法（主要有灭菌措施），这“炝虾”还是能为今人及旅游事业服务的。据报道，江南有些城市的宾馆中恢复制作了“炝虾”，博得了一些酷嗜生鱼、生虾的日本友人的热烈欢迎。

鳗鱼去骨切成8公分小段，每段再顺着纹路切成3片，和调味料一起拌匀，腌约10分钟入味。将芦笋粗糙纤维削去后切段。青、红椒去籽后切成粗丝，再用沸水烫熟所有材料。用120℃油温把鳗鱼段炸至金黄色，捞出沥干油份备用。起油锅，爆香蒜末，再将青椒丝、红椒丝、芦笋段加入拌炒，放入鳗鱼段、调味料炒匀后，再用太白粉水勾芡，即可盛盘