在蓝田县,说起当地的特色食品,“灞源豆腐干”算是公认的一个了。而在灞源镇地区,豆腐干老作坊最集中、最著名的要数距镇上2公里的上村。全村167户人家,从事豆腐干生产的家庭作坊近40户。
在农村地区,自泡黄豆,自做豆制品,算不得有什么制作秘诀,但在蓝田县,唯有“灞源豆腐干”大畅全域。大小饭店凡是有豆制品菜系出售,都离不开购进“灞源豆腐”“灞源豆腐干”。
“灞源豆腐干”出名的原因。灞源由于处于水之源头,生于青山,历于富矿,这里的水是优质矿泉水。豆腐干的原材料都是产自山区生长期在七八个月的黄豆,且出品率较低,每百斤黄豆只能生产五六十斤豆腐干。豆腐干的整个生产过程都遵循着绿色、天然的传统风尚,无任何添加剂。盛豆浆用的是天然木桶;点豆腐干用的是豆腐自身发酵的浆水;晾晒也用的是天然的木栅。
甘醇的滋水,传统的工艺,成就着“灞源豆腐干”以口感细腻、耐嚼无渣、筋道味长的特色,闻名域内、周边。
原料:钱江源头清水鱼草鱼或鲤鱼1条、山泉水、绍酒、精盐、味精、山茶油、紫苏、胡椒粉、姜片、葱结各适量。
制法:鱼宰杀洗净,深剞刀纹。净锅上火,放山茶油烧热,下入鱼略煎,烹入绍酒,下葱结、姜片、紫苏、少许辣椒、胡椒粉和山泉水。先用中火煮5分钟,后改小火焖10分钟,最后加入精盐、鸡精、少许蒜,而后捡去葱结、姜片,起锅装盘即成。
特点:此菜原汁原味,鱼肉鲜嫩。
福寿源茶叶开发有限公司位于平江县安定镇,紧靠106国道,占地面积40亩,企业总资产规模达5000万元,是以名优绿茶和红茶为主的产供销企业,2006年参加北京中国国际农产品博览会并获畅销奖,参加青岛国际茶叶博览会、湖南星沙茶文化节获得名优茶奖、中国国际绿色食品金奖、岳阳市2007年度十佳茶业企业“九狮寨"被评为省名优茶、岳阳市2007年度优质名茶、2006年公司被列为岳阳市农业产业化重点龙头企业。目前福寿源自有茶园2000亩,生产基地大部分在平江县安定、三市、爽口、长田、大桥、芦洞、思村等乡镇。
一提到黄酒,平遥人马上就会想到“长升源”三个字。“长升源”黄酒铺位于平遥古城中心的市楼南侧。“长升源”原名“聚升源”,光绪年间,慈禧太后与光绪皇帝西行时路经平遥,慈禧太后饮过“聚升源”的黄酒后,大加赞赏,赐名“长升源”。
其实,平遥黄酒早在明朝崇祯年间就已创出了品牌,当时平遥城内有个叫赵聚贤的举子,家道殷实,广置良田,喜与文人墨客在家聚会,所谓“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。这年,因秋种违时,赵举人便将所有的秋地全种上了糜子,结果糜子大丰收,粮仓堆得满满的。然而问题也随之而来,糜子太多,没法处理,四处兜售,即使价格压至最低,也还是卖不出去。赵举人犯愁了,情急之下,只好将全部糜子研成糯米,又将糯米加工成黄酒。经过苦心寻找配制秘方,黄酒终于酿制成功。他将酿好的黄酒装瓮下窖,两年后打开,异香扑鼻。除了招待友人和自家饮用外,仍有剩余,经友人建议,赵聚贤决定开一家店铺出售黄酒。在取店名时,赵聚贤颇费脑筋,最后取了个“聚升源”的店名,以求顾客盈门,生意兴隆,步步高升,源远流长。赵聚贤的黄酒货真价实,保存时间长,入口香、甜、绵,深受顾客喜爱,他的生意越做越红火。赵家尽管几易掌柜,大师傅不断变更,但始终保持赵聚源提出的“严求其质,微求其利”的原则,经营多年而招牌不倒。时间长了,竟有人将“若要富,开久铺”的俗语演变成了“若要富,开酒铺”。
1950年后,“长升源”黄酒被统购统销,失去了市场,逐渐销声匿迹。直至改革的春风吹遍神州时,“长升源”黄酒才重新走入人们的生活。
目前,“长升源”这个老字号由第六代传人郭怀仁先生经营。
位于秦岭南麓腹地的洛河源头——洛源镇,出产的驰名古今的土品——洛源豆腐干。早在数百年前的明清时代就负有盛名,曾被清皇御为御膳贡品,并随当年商贾走各地。红军在洛南时,洛源人民曾用豆腐干支援红军作战。
洛源豆腐干略呈茶褐色,一律一寸见方,双筷薄厚,以青肯藤穿连,五十块一串。食用时只需用刀切成薄片,点几滴酱醋即可下箸就酒。其特点是:香爽油咸,柔劲适口,若拌以蒜泥、芥末、葱段、麻油等佐料,美味异常。
配料:鲜红椒10克、蒜泥10克、碎干椒5克
调料:植物油1000克(实耗100克)、葱25克、姜25克、料酒50克、陈醋10克、盐10克、味精5克、香油20克
做法:
1、将鲫鱼粗加工后,清洗干净,放葱、姜、料酒腌制约10分钟。红椒、姜切成米粒状,葱切成花。
2、锅内放油,烧至七成热,下入鲫鱼汆炸,炸至金黄色捞出。
3、锅内放香油,下入红椒米、姜末、蒜泥、碎干椒炒香,加入盐、味精,烹入陈醋,倒入鲫鱼翻炒入味,撒上葱花,出锅即成。
湖南人喜欢吃一种俗名为“胖头鱼”的头。这种鱼肉质细嫩、滑润,很受人们的青睐。“胖头鱼”应属鲢鱼类,它与花鲢的区别是鱼头的大与小。菜市里的鲢鱼是斩开来买的,一般是斩成三段,一段头,一段身子,一段尾巴,价格也依次递减。
鱼头有各种各样的吃法。湖南人的传统吃法是“鱼头豆腐汤”,也有做成“雪菜豆腐鱼头汤”的。这两种鱼头汤都很有特色,称得上色、香、味俱全。所以一般拎菜篮子的买了鱼头,做得不是这种汤,就是那种汤。但最近,这种平衡似乎被鱼头的另一种吃法打破了。
这种叫“剁椒鱼头”的菜不是做成汤,而是将鱼头一劈为二,但又不劈断,是藕断丝连的那种。鱼头蒸熟了,卧在盆底,浇上各种佐料,成份最多的自然是剁碎了的辣椒。红的是碎椒,绿的是葱末,白的是鱼肉,从色与形上已是相当的诱人了。味当然以辣为主,肉质以嫩至恰到好处为最佳。
剁椒鱼头在湖南各大菜馆风行了起来,听说去吃得人很多。湖南当地人中有一句流行词叫“鱼头王”,大致的意思是某一阶段流行某一种趋势,大家纷纷效仿,有点象成语“趋之若鹜”,但“鱼头王”的意思似乎要更中性一些。比如剁椒鱼头出来后,美食家们就迫不及待地去品尝,好象不去吃这道剁椒鱼头,就落伍似的。
生在江南的人只能吃江南的剁椒鱼头。这是很难改变的事情,因为鱼是江南的鱼,水是江南的水,恐怕连辣椒也是江南的辣椒。
在怕辣和怕不辣之间,最有发言权的恐怕只有舌尖和味蕾了。对味蕾的“孤胆”研究终究是徒劳的,因为它的作用是书上早写着的了,搞不懂的只是其把人用它自己的方式分成了三六九等。估计我在它眼里是属于那种“下九流”的了,全然没有宋祖英唱的那个《辣妹子》里的“上流社会”的感觉。能吃辣,我始终认为是天生的,就如同会喝酒一样,二者之间不同是前者会有诸多地域因素的存在。但不得不承认,在经过一番锻炼之后,二者是都会有些许提高的,然而后天的提高终究不及天生的来得痛快,总感觉有那么点壮烈的感觉。
如果用地域来区分辣,湖南的辣和四川的辣我认为是有着本质的区别的,后者那麻中带辣的刺激是我这等真的难以承受的,倒是湖南的辣略微温和一些,至少它显得纯粹。
对湘菜的热爱,首先要我说对鱼头的情有独衷,剁椒鱼头作为湘菜的代表之一,是定要为此壮烈一把的。起先只是奔鱼头而去,到后来转变成了无剁椒不成的地步了,由此感悟,剁椒与鱼头的配搭乃绝配也.