据介绍,吴川“及第粥”又叫三及第,用料中有猪肉丸,丸与元同音,比喻状元;用料中有猪肝,用以比喻榜眼,据说本来是用牛榜的,但牛榜质韧、无味,故用猪肝来代替;用料中有粉肠,它本与探花无缘,但把它切成小段,再在外沿剞两个刀口,煮熟后,也居然有点花样。
据介绍,吴川“及第粥”又叫三及第,用料中有猪肉丸,丸与元同音,比喻状元;用料中有猪肝,用以比喻榜眼,据说本来是用牛榜的,但牛榜质韧、无味,故用猪肝来代替;用料中有粉肠,它本与探花无缘,但把它切成小段,再在外沿剞两个刀口,煮熟后,也居然有点花样。
糖胶是用蔗糖煮浆、冷却并经反复甩打而制成,打好的糖胶拉成条状,卖时即用剪刀剪成大或小块。糖胶在制作过程中,可以加入姜汁制成生姜糖胶;或加上炒花生碎制成花生糖胶;也可在煮糖浆的时加适量的薯粉、黑芝麻而制成芝麻糖胶;甚至加进白糖、薄荷油可制成薄荷糖胶等等,制作花样繁多,更加适应众多食客的口味。
吴川狗肉不同于雷州狗肉。雷州白切狗肉,热制冷食,原汁原味;吴川红烧五香汤狗肉,热制热食,汤肉同吃,香味浓郁,口齿留香。吴川狗肉独特的淳香来自它独特的烹制方法:选廿斤左右的嫩土狗,放血去毛开膛后剔骨,斩成几大块后放进开水中焯一下,捞起晾干,抹上老抽等,再放进沸油中炸,直至狗皮微黄,取出后连同骨头一起放进准备好的料汤中熬。美食的关键在于汤的用料和火候及时间的掌握。所用的汤料有:白芷、小茴、橘皮、八角、当归、生姜、绍酒等。先用武火烧开,再用文火慢熬,直到街的另一角能够闻到狗肉诱人的香味为止。亦不能久熬,要狗肉放进嘴里不烂不韧且有嚼头才算是恰到好处。这时候用铁勾勾起上架,再根据食客的需要而斩食。
我国吃狗肉历史悠久。早在商周时期,狗肉便是宫廷宴饮,祭祀大典上不可缺少的美味。汉高祖刘邦非常喜欢吃彭城的狗肉,而东汉的开国皇帝刘秀,则使鹿城的狗肉出了名。相传《水浒传》的作者施耐庵嗜吃狗肉,所以他写鲁智深吃狗肉的情节特别生动。清代画家郑板桥也很喜欢吃狗肉。据《吴川县志》记载,吴川清代机智人物麦为仪,一生胆略过人,才华敏捷,生性诙谐,因他排行第六,且在“斋厂”杀狗,又喜食狗肉,故世人称他为“杀狗六爹”。
狗肉还有入药疗疾的功效。明朝李时珍的《本草纲目》有记载:“狗肉,壮阳道,暖腰膝,填精髓。”民间也有“吃了狗肉暖烘烘,不用棉被可过冬”,“喝了狗肉汤,冬天能把棉被当”的俗话。可见狗肉具有补中益气,温肾壮阳等功效。
吴川梅菉的解放中路、机电路、十字街等地方都是吃狗肉的好去处。每到中午11点到1点,这些地方的狗肉铺里人头涌涌,热闹非凡。近日的一个中午,笔者与一个在广州做医生的朋友相约到机电路的一间狗肉铺里吃狗肉。不巧,这里已座无虚席。幸好笔者与老板相熟,才在铺门口几米外的地方加了一张桌子。坐下后,服务员送上纸巾、酱料,并问开几位和要不要炒粉,炒青菜?朋友点了坡尾炒粉和青菜。服务员说声“稍等”便离开了。
在等候的间隙,笔者挤到了灶间。只见曲尺形的灶台上,一头放着一个柜台,柜台上面挂着几大块熬好的狗肉,金黄金黄的,煞是好看;一头装着一口大铁镬,镬里的汤嘶嘶的冒着热气。老板满头大汗地挥刀砍切狗肉,切碎了便装进笊篱里,放进沸汤里汤一下,再装盆里,舀上汤,撒进一把芜荽,服务员便端给客人。
在吃狗肉的过程中,笔者意外地遇上了小学时的一位老师,他也来吃狗肉。时隔三十年,老师的模样似乎没变。问他养生的秘诀,他半开玩笑地说:秘诀就在狗肉上。他说每周坚持吃一回狗肉,浑身是劲。笔者的医生朋友,连说此话很有道理。
在食客中,有政府公务员,有城镇退休的干部职工,有进城打工的农民。他们有的只是要上一盆狗肉,就上一碗饭,吃得有滋有味;有的还要上一盆炒粉和一碟青菜;有的还点上一瓶米酒,边吃狗肉,边喝酒,大声划着酒令,好不快乐。
朋友,白切狗肉也许你吃得多了,不妨换换口味,到吴川品尝一下红烧五香汤狗肉吧,那狗肉的淳香定会令你回味无穷的。(文/杜观水)
吴川粉皮制作极其简单:将大米去净杂质,用清水浸泡1小时,磨成稀粉浆,取适量的粉浆倒在罩有薄布的竹箕内,放进大锅沸水上,加盖用旺火蒸熟。取出后反倒在准备好的木板上,揭下薄布则成。
吴川粉皮皮薄,韧而爽滑。因此,它的吃法多种多样:可捞,可汤煮,可炒。
捞粉皮是一种既简单又实惠的吃法。把成块的粉皮卷成条状,然后切成一寸见长的粉皮节,配上芝麻、香油、酱油便可食用。那香油是用花生油、韭菜放在一起久煮,把花生油、韭菜的香味发挥到极点,因而香味浓郁。捞粉皮现在在吴川的农村很少见了,在梅菉倒有不少。天刚蒙蒙亮,“粉皮米乙”的吆喝声总是首先打破早晨的寂静,那是粉皮米乙的流动商贩在沿街叫卖。也有固定推档的,学校门口、市场口、行人多的十字街口,都能见到卖粉皮人的身影。
粉皮的另一种吃法是汤煮。汤粉的特点是白嫩滑软,清爽不腻。将切成细条的粉皮放在笊篱内,放进开水中烫软,倒在碗内,再根据个人口味,拌上猪杂或是牛腩,再用上汤冲下,一碗散发着香气的粉皮让你食欲大开。梅菉的早餐店大多经营汤粉,特别是学校门口的早餐店,基本以汤粉为主。学生仔挑食,赶时间,衫袋羞涩,花上两三块钱,用不到两分钟,一碗香喷喷、热气腾腾的牛腩粉就捧到你面前,令你上午听课都充满精神。
吴川炒粉以坡尾炒粉最出名。坡尾人炒粉的镬并不用完整的镬,而是先去掉两个镬耳,再把镬沿削小,戏称“烂镬”。据说烂镬炒粉火匀、火旺、粉香,有“镬气”。炒粉时,先把镬烧旺,下花生油,再下猪油,放蒜子爆香,再下粉丝猛火急炒,接着下酱油、白糖、味精,搅匀后再慢火炒至黄色,最后撒下葱花或芫荽,即可上碟食用。这谓之“斋粉”。如果拌上烧猪肉,瘦肉或鸡蛋,就叫“肉粉”或“蛋粉”,味道当然要比斋粉更胜一筹。坡尾炒粉是吴川的美食之一,2006年被评为“吴川十大名片”之一,其排位在第三位,足见它的地位在吴川人心目中十分重要。它不但在街边、食肆、茶市可以见到,而且登上大雅之堂。吴川所有的酒家都有坡尾炒粉,并且有不少酒家把作为一个特色菜向外地食客推介。尽管酒店的炒粉要比街边的炒粉精致,我喜欢吃的还是街边的炒粉,三五个同事,忙完手头的活计,往往不约而同地叫道:“吃炒粉去。”随后,便会见到这样的奇观:一人一担箩头,一筐米粉,一只火炉,一只缺边的烂镬摆在街边,食客围在烂镬边,或蹲或坐,吃得津津有味。随后,食客中便添了我们几个。
吴川粉皮闻名遐迩。食客有“梅菉粉皮胜河粉”之说(河粉指广州沙河粉),但吴川粉皮是赚了人气亏了名气。现在还属于小作坊式经营,产品未能走出吴川。如何能机械化生产扩大经营及打响品牌,这是摆在吴川人面前的一个难题。
为了保持传统牛杂的原汁原味,廉江的牛杂煲采取的是很原始的制作方法。一碗牛杂从内脏变成美食要经过很多复杂的步骤:首先要反复清洗内脏和其他污垢;接着用盐腌制;之后文火煲至九成熟;然后再一次冲洗至最干净;再放酱汁焖熟。一副内脏从制作到出街大概需要4至5个小时。牛杂煲好不好味,关键看煲的配料,经过多方的了解,好不容易打探到牛杂煲的制作配料:以“十三香”为主要的卤水香料,包括茴香、花椒、八角、桂皮、陈皮、沙姜、豆寇等。
牛杂串是孩子们最喜爱的小食之一。当北方寒潮南下,天上飘着毛毛细雨时,廉城的横街窄巷便飘起了一阵阵煮牛杂串的香味来。
牛杂串最关键的是那煲滚烫浓香的酱汁,里面除了面酱之外,八角、茴香、花椒、陈皮等各种香料是必不可少的。店主将煮熟了的牛肠、牛筋、牛腩之类用剪刀剪成片片小块,然后用长约20公分的铁线串起来,食客象吃火锅那样自己动手放进正煮得翻滚的酱汁里煮来吃。吃时当然别忘了还要蘸上一点辣椒酱,边吃边喘气,这样才够刺激。吃过了牛杂串,还有腌酸菜或腌酸萝卜,用牙签挑上几片过一过口,这样才过瘾。
在湛江本地人做白切鸭一重选鸭,二重煮鸭,三重配味。所选鸭均为本地细骨农家鸭,绝不用饲料鸭和大骨鸭;煮鸭要求慢火煮浸,熟至八九成即可;配料用沙姜、蒜茸。鸡、鸭分开在放少量盐的开水里煮,煮后的汤再煮成油饭(就是我们的谓的鸭仔饭)。
在这里连鸭带饭地慢慢吃完一只好鸭,体会那种肉嫩骨香的幸福感觉。我想,那才是鸭仔饭最动人、最令人迷恋的地方吧!
湛江的渔民很早就掌握蟹的生活特性捕蟹。“九月尖脐十月圆”,脐的尖圆是雄雌蟹的区分,即九月雄蟹,十月雌蟹最肥,也是捕蟹的旺季。芷寮、太平、民安外,坡头的南三、雷州的东里、徐闻的新寮、和安及遂溪的草潭,都是湛江主要的蟹产区。蟹的重量大小不一,一般单只半公斤已算少有的大蟹。号称蟹中之冠是2006年8月,粤东南澳岛渔民捉到一个巨无霸赤蟹,身长20公分,宽12公分,重2.5公斤,但湛江市的游泳队员回忆,上世纪八十年代初,他们曾在霞山游泳场闸口捉过一个巨蟹,体长和重量都超过此蟹,当时卖给国营水产收购站,得款80元。
湛江蟹民捕蟹的方法很多,设栏、撒网、垂钓、装篓、挖洞……其中挖洞捉灶蟹最特别,湛江在明朝初已有此项技巧,一直沿袭至今,已有800多年历史。蟹肥了要脱壳,周期性脱壳逐渐长大,脱壳后身躯软绵,易受鱼鳝所噬,需找个安全保险的地方棲身。渔民利用蟹这一习性,在滩涂挖洞让其入灶筑巢,并暗中另挖相连遮蔽一小孔,作查蟹捕蟹之用。“有蟹无蟹在于灶”,灶要挖得巧,选择蟹最喜欢的环境和地形,投蟹所好,不能有丝毫通风透光。好的灶,天天入蟹,多的可一灶3蟹。若查蟹捉蟹及时,必多得“重壳”佼佼者。捕捉时要轻快小心,根据蟹在灶的位置,采用不同方法。过去一个劳力可管200个灶,高手每月可捕捉250公斤。
吴川地处海滨,水产品极其丰富,其中沙螺、海蜇和芷寮蟹蜚声遐迩。沙螺,学名为尖紫蛤,又名西施舌,吴阳沙螺在清朝为贡品,因产于鉴江河口与海水交汇地方,咸淡水交融,其肉雪白清脆,其汤甜润可口,正如状元林召棠《西施舌》诗中所说:“就中西施舌,江瑶难为侔。” 吴阳沙螺粥尤为美味。