潮汕特产牛屎糖 潮汕特产小吃贡糖

潮汕赤蟹：

此蟹即潮汕膏蟹，学名叫锯缘青蟹，为广东潮汕的著名海产。膏蟹就是卵巢最丰满的雌蟹；已受精但卵巢不太饱满的雌蟹称“母”：略微饱满的叫“花蟹”；而雄蟹只供炒用，与未受精的母蟹统称“肉蟹”。养殖好的膏蟹，腿粗肉满，膏满脂丰，清蒸之后，鲜美异常，营养价值甚高。

潮汕贡菜为地理标志保护产品。潮汕有许多带“贡”字的食品：“贡菜”、“贡腐”、“贡菜脯”、“贡豆干”等，有的人将这个字理解为“进贡”的“贡”，这是错的……

在省城广州的大小食肆，正式上菜前常有一小碟“贡菜”供食客“磨牙”。此“贡菜”切成细长条，看起来绿绿的，吃起来脆脆的。有人说这种“贡菜”是特指某一种植物，有人说与“进贡”皇帝的“贡”有关。二说皆谬，其实“贡”字不过是“酵”字的音转。潮汕方言中有“香到‘贡’倒人”、“臭到‘贡’倒人”的俗语。

加工腌制食品需要发酵，潮人叫“起醅”。发酵是让原料中的微生物快速生长，促其霉化和分解，使色、香、味更诱人，如造酱、造酒和腌青菜等。我国运用微生物发酵制造食品的历史悠久，古语有一个“菹”字，指的就是经过腌制发酵的蔬菜。我国其它地方现在都把“菹”称为酱菜，唯潮人称为贡菜、贡腐、贡菜脯、贡豆干等。

其它地方是将菜骨菜梗或有块头的蔬菜晒干之后放进盐水里或酱油里浸泡，过些日子捞出来就可以吃，如北京和江浙一带的小萝卜干便是。贡菜和酱菜有什么区别呢？区别在于“阴醅”和“阳醅”。

阴醅是将要腌制的食物密封于容器中，让它在“黑暗”中发酵成熟。阳醅则是先将食物密封，等到它“起醅”了，再放到阳光下曝晒，“吸日月之精华”（这是许多“贡”类食品常用的广告词），在阳光下让其自然分解和成熟。时间短则十天半月，如贡菜、菜脯；长则一年半载，如鱼露、贡腐。用阳醅，“吸日月之精华”腌制食品的好处是不言自明的，其特点就香味浓烈，色泽淡黄明亮，有一股淡淡的酒香，诱人垂涎。

“贡”虽不是潮人的独创，但潮人却把一个“贡”字发挥到极致，创造出许多潮汕独有的“贡”类食品，菜脯、贡菜大家都熟悉，本文且不谈，这里只说“鱼露”。腌制鱼露的原料是巴浪、姑鱼和迪仔——鱼露厂师傅简称“巴姑迪”。原料进厂之后，先要将其储存在可容上百担的大鱼窖里；过了些日子，把它分到可容十几担的小鱼穴里；再过些日子，又把它分到大鱼缸里。

晒场占了鱼露厂的大半。许多鱼露厂工人每天的工作就是上班先看天，天气好，就把盖子揭开，让原料曝晒。工人手执一把小桨，时不时往缸里搅拌，把下面的鱼翻上来见阳光。到了晚上，又把盖子盖上。如此反复半年。

在光合作用下，鱼慢慢分解，鱼肉化成鱼汁，鱼骨则下沉缸底。经过熬煮过滤便成了鱼露，成了潮人独创的调味佳品。真难想象吃蚝烙不蘸上等鱼露，能吃出什么感觉！有人说吃鱼露不卫生，其实货真价实的鱼露是最卫生的，因为鱼露的颜色不能用化学色料，是工人用白糖熬制而成的天然“酱色”。

潮人能把一个“贡”字发挥到极致，是因为潮汕有得天独厚的自然条件。韩国泡菜和四川泡菜也很好吃，但吃起来就有一种阴丝丝的感觉，因为韩国泡菜和四川泡菜是不见阳光的，是“阴醅”腌制而成的，没有“吸日月之精华”。韩国的情况，咱不清楚，盆地里的四川和山城重庆比较缺乏“阳醅”的天气条件，所以川人特别渴望太阳，爱唱“太阳出来啰喂……”临海的潮汕地区地处北回归线附近，同时得到太阳神和大海的特别眷顾，一年四季阳光普照、海风吹拂。聪明的潮人，当然要充分利用这种天时和地利了……

“贡”字号食品，是潮人“贡献”给世人的作品之一。

潮汕鱼生

多以养於沙塘中的草鱼为食材，重三斤左右最为适宜。早上把买回来的鱼放在清水里养着，到下午才去鱼鳞、开膛，掏出内脏后将一层鱼皮削去，然后沿脊骨取下左右两边肉，切除肋骨和鱼腹。擦乾血污，把鱼放在比较通风的地方，让鱼被风吹至富有弹性。晚上就可以切片食用。佐料分咸甜两种：咸的是豆酱拌小磨香油；甜的则是三渗酱、梅膏酱，另备有一碟生切萝卜丝或杨桃片。可谓色、香、味、型俱佳。通常在吃鱼生会喝鱼头汤和吃鱼片稀粥。

嵌瓷是采用各种色彩晶莹的瓷片，经艺人精心设计、嵌贴而成的工艺品。它是潮汕地区一项富有地方民间艺术特色的工艺门类，始创于明末而盛行于清代。初期主要用于屋脊装饰，后来逐渐发展为室内陈设装饰品。其基本特点是质感厚重，色彩浓烈，明快大方，富丽多姿。嵌贴成的花鸟虫鱼、飞禽走兽、历史人物等艺术形象，能久经风雨，永不褪色。嵌瓷因其风格独特，雅俗共赏，至今依然富有深厚强大的艺术生命力，深受人们的赞赏。

潮汕赤蟹

此蟹即潮汕膏蟹，学名叫锯缘青蟹，为广东潮汕的著名海产。膏蟹就是卵巢最丰满的雌蟹；已受精但卵巢不太饱满的雌蟹称“母”：略微饱满的叫“花蟹”；而雄蟹只供炒用，与未受精的母蟹统称“肉蟹”。捕自海中的雌蟹，卵巢饱满的不多，要进行人工育肥，使之成为“膏蟹”。养殖好的膏蟹，腿粗肉满，膏满脂丰，清蒸之后，鲜美异常，营养价值甚高。

牛肉丸作为著名的潮汕小食，在汕头已有近百年历史，牛肉丸可分为牛肉丸、牛筋丸两种，牛肉丸肉质较为细嫩，口感嫩滑，牛筋丸是在牛肉里加进了一些嫩筋，很是有点嚼头。



传统制法是选用新鲜的牛腿包肉作料，去筋后切成块，放在大砧板上，用特制的方形锤刀两把（重量3公斤左右），上下不停地用力把牛腿肉槌成肉酱，加入少量雪粉、精盐、上等鱼露和味精，继续再槌15分钟，随后用大缽盛装，加入方鱼末、白肉粒和味精，拌匀，用手使劲搅挞，至肉浆粘手不掉下为止，然后用手抓肉浆，握紧拳挤成丸，用羹匙掏进温水盆里，再用慢火煮丸约8分钟，捞起牛肉丸。


据说上好的牛肉丸扔在地上能蹦起老高，以前的牛肉丸都是手制的或许能作此表演，由于全由人工操作，所以成本比机制的要高。80年代初出现打丸机后，手打的传统制作方式也便日渐稀少。



随着来汕的外地人及老汕头人希望尝到那种“掉地上还能弹得老高”的手打牛肉丸的要求也日益强烈，这才使美味的手打牛肉丸重现“江湖”。



食时用原汤和牛肉丸下锅煮至初沸（煮时水不能太沸，否则牛肉丸不爽滑），加入适量味精、芝麻油、胡椒粉和芹菜粒，配上沙茶酱或辣椒酱佐食。吃牛肉丸有不少人蘸辣椒酱，不过还是蘸本地沙茶酱最为地道。



牛肉丸还可烤着吃，烧烤时把牛肉丸剖成两半，抹上酱料和蜂蜜烤熟即可大嚼。

潮汕蚝烙

用料：
    鲜蚝仔250克，鸭蛋3个，葱头20克，雪粉75克，熟猪油150克，味精1克，鱼露5克，辣椒酱5克。

制法：
    （1）先将鲜蚝仔用清水漂洗干净，用雪粉水调匀，并将葱头切成细粒放入，同时加入味精、鱼露搅匀待用。
    （2）用旺火烧热平鼎有足够热度后，加入少许猪油，将蚝仔、粉水混和成浆状，用匙再调和后下鼎，再把鸭蛋去壳打散淋在上面，加入猪油煎，并配入辣椒酱调味，用铁勺在鼎里把蚝烙切断成块，再用勺翻转，四周加入猪油，继续煎烙，煎至上下两面酥脆，并有金黄色，盛入盘即成，并拌上芫荽叶。

特点：
    鲜美酥香，酥而不硬，脆而不软。

巨型肉用种鹅，鸭科，世界大型鹅种之一。羽毛灰褐色，体型硕大，头大颈粗，姿态雄伟。公鹅脸部有很多黑肉瘤，它们随年龄而增大，状似狮头，故名。颔下皮肤松软，而颊间有三角形代状肉垂。喙短阔，胸深广，脚橙黄色。原产地饶平县浮滨乡溪楼村，后传至潮安、澄海和汕头市郊。潮汕的狮头鹅，通常成年公鹅为7-8公斤，母鹅6-7公斤。母鹅年产蛋3-4窝。饲养狮头鹅已成为潮汕农户重要经济收入。

蓝山“牛屎酒”

“牛屎酒”是蓝山县(属于永州市)的一大，应该说是蓝山一绝，除蓝山县之外，至今还没有看到过其他地方有此种酒。“牛屎酒”其名不雅，陌生人听了怪不是滋味的，于是也有人喜欢管它叫“黑糊酒”。

关于“牛屎酒”，当地流传着一个有趣的故事：一男子好酒，几乎变卖了家里的所有财产，每天在外饮酒，深夜方归。一天，他的老婆实在是忍无可忍了，便把他闩在门外。外面下着瓢泼大雨，他只好抱着酒壶去牛圈避雨。第二天清理牛圈时，便清理出了一壶“牛屎酒”。原来，他的老婆看见他不争气，一脚把他的酒壶踩进了牛粪堆里，以解心头之恨，谁知这一脚竟踩出了绝世佳酿。

“牛屎酒”看上去黑糊糊的，别看它其貌不扬，但酒液特别浓，掉在桌上不会流走，凝成一小团。它的味道也很醇厚甘美，沁人心脾，饮后觉得余味无穷。

“牛屎酒”的制作十分考究:首先选用当地优质糯米为原料，用特制的大木桶蒸熟以后，掺和酵母，用缸盛起来，半月后倒入甘甜可口的井水，并配以多种名贵药材酿造；待酒酿好后，把酒倒入口子较窄的陶瓷缸里，用干净布封住缸口，盖上盖子，再用水泥或石灰涂上，以防漏气；然后，在牛圈中牛粪较多的地方挖一个洞，置缸于洞中，用牛粪垒好。经过半年或者更长时间以后，把酒取出来，酒液已变成像牛粪一样的颜色——深褐色。一般来说，放置的时间越长，酒液越稠，味道也越芬芳、越绵甜。“牛屎酒”富含维生素、蛋白质等多种营养成分，具有舒筋活血、醒脑提神、消寒去湿等药用价值。当地人还用这种酒擦在发烧的病人身上，以帮助病人退烧。

外地人喝过南山“牛屎酒”后，便对它有了依依不舍之情，于是，一些人回家纷纷仿效起来，但都没成功。据说，这与蓝山独特的地理条件有关。蓝山县与广东和湖南郴州交界，多山区，地形起伏不定，冬暖夏凉，再加上在米质和水质上具有得天独厚的优势，才成就了这绝佳美酿。

由于制作不便，再加上需要花费的时间较长，因此，这种酒显得极其珍贵。在蓝山，也只有家里来了贵客，才会拿出这种酒来款待。