农家生炒肉:取农家新鲜猪肉500克,加配料,用旺锅炒焖而成。
农家生炒肉:取农家新鲜猪肉500克,加配料,用旺锅炒焖而成。
刁子鱼形如柳叶、身体细长,鱼鳞细细碎碎的有银子般的光泽,只是没有一个买鱼人能买活的刁子鱼,我曾经问过一个打鱼人,你的刁子鱼怎么都是死的呢?捞上来很久了吧,不新鲜了吧。卖鱼人回答,我刚刚才上的岸,鱼怎么会不新鲜呢,你看这些鲫鱼、泥鳅、虾子都还活蹦乱跳的,是刁子鱼太刁,一上岸就死了。我又问另一个养鱼人,你养鲤鱼、草鱼怎么不养点刁子鱼啊?养鱼人回答,没有人工饲养刁子鱼的,它才不肯呆在网箱里,养了也是白养。我这才知道,原来刁子鱼的名字还与它的秉性有关。
我欣赏刁子鱼,它就像生长在沅江边铁骨铮铮的湘西人一样,有着强烈的爱憎意识。刁子鱼喜欢水所以从来不肯离开,只要被捕捞上岸,它便以死抗争;刁子鱼热爱自由,所以也不甘心被人饲养,自由和网箱,它始终坚持着要么在自由中活,要么在网箱里死的信念,认准了就绝不回头。
其实,在我了解刁子鱼之前,听人说起刁子鱼,总要附带来一句,“就是那个吃鱼的鱼。”所以我才一直误以为刁子鱼这个名字的来历,是因为它嘴刁的缘故。不过,像刁子鱼那样只吃活的小鱼、小虾,确实也蛮刁了。我想,也许是因为小鱼小虾并不能那么轻易到口,所以刁子鱼的一生都要不停地追逐,才能保持身材的修长和健硕吧,刁子鱼鲜美的味道也一定与它完美的身材有着很大的关联吧。
农家刁子鱼的做法很简单,却是无比鲜美。刁子鱼买回来,清洗干净后,用盐先腌一下,如果有冰箱的话,就把鱼放进冰箱的冷藏室,这样腌出来的鱼,肉质更紧实。刁子鱼做的好不好吃,第二步油煎是关键,一般晚餐要的鱼,中午就煎了,然后也不出锅,用温火慢慢的一直烤着,等到做晚饭的时候,那鱼骨都被烤酥了,吃的时候完全不用担心被鱼刺掐住。炒鱼时,也不要额外加油,先把鱼放在锅的一边,放入准备好的新鲜辣椒炒熟,再加姜、蒜还有农家豆瓣酱,用少许水焖一下,让调料入味,就可以起锅上桌了。
刁子鱼的做法很多,清蒸、煮汤、红烧,反正怎么做都好吃,有了好的食材,你还怕做不出美味佳肴吗?
农家盆菜左右两边分别是金黄的紫苏炆鹅和紫苏炆鸡,中间是一圈黑色的冬菇围着一排红白相间的烧肉,外围是一圈翠绿的鱼肉酿青椒,食物的颜色搭配和卖相造型都几好,比起那些随便堆在一起盆菜单从卖相上就胜一筹。紫苏炆鹅和紫苏炆鸡很入味,肉质爽口不肥腻,有种很奇怪的香味,尤其是锅底的木瓜、柚子皮和芋苗干,充分吸收了多种肉汁和配料,软软的甜甜的。用盆菜汁焯白菜和捞饭,味道一流。
老板说道,盆菜用的材料大部分是自己出产,鸡、鹅是自己养的,木瓜、白菜也是自己种的,不会添加激素,品质绝非市场上的肉菜可比,所以称作农家盆菜。度假村还有一些“看家”菜,如将军鹅、坑螺炆鸡以及忆苦思甜农家菜。
1八月卫藏地区风力较足,是放风筝的季节。民间认为,风筝放早了,秋季就会过早终结。拉萨风筝的放飞有许多规定。在时间上,拉萨在雪顿节后放飞,日喀则必须由东头宗的俗官先行放飞。风筝的形制与使用有年龄的规定,如六轴、八轴、十轴风筝,必须按年龄大小分开选择。藏族风筝形态较为单一,多为菱形平面,但讲究彩绘图案,有“加沃”(大胡子)、“古玛或古那”(钉头或黑头)、“米洛”(瞪眼)、“其瓦”(龇牙)、“帮典”(围裙)、“嘎林”(腿骨号)六种。因色彩艳丽,放飞时天空一片斑斓。平时这些风筝悬挂在墙,视为升腾运气的圣物。
拉萨风筝的放飞技巧体现在空中的争斗玩耍。放线与收线的微妙变化,可以使风筝在空中迅速地升降、旋转、左右打滚。最大的特点是“打架斗殴”,最后断线飘走者为败。各种打斗技巧最后都集中在“绞线”上,线的质量至关重要,故在制作时有一道工序即上“那”。“那”的主要成分是玻璃碎粉,加入一种粘性较好的植物“旺拉”,调上捣碎的大米、白糖和水搅拌煎熬。等冷却到一定温度时,将“那”放在手心,将风筝的线从指间穿过,使粘上粗细不等的“那”如同锯齿。拉萨风筝的制作具有季节性。每年秋季在拉萨、日喀则等城镇有人专门做风筝出售。日喀则的拉达卡其和拉萨的次仁等家族风筝制作技术精湛、特色鲜明,颇有影响。但现在一批有造诣的风筝艺人相继去世或年迈古稀,技艺面临失传。
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吹肺用新鲜猪肺从喉头吹气,边吹边用手拍打猪肺,使之扩张,再将适量的食盐、草果粉、辣椒面和蒜泥用温开水调成乳状,用汤匙从喉头灌入肺内,边灌、边抖、边吹气,边拍打,约需重复5-6次方能灌满。
用麻线扎紧喉管,挂在火塘高处干燥,2-3月后即可食用。
特点:
味香鲜,食而不腻,凉爽开胃,是极好的凉菜。随食随取,可保存约1年之久。