自贡哪里卖四川特产 四川自贡特产哪些值得买

七厢土花生是四川省自贡市荣县复兴乡的。荣县复兴乡盛产花生，以“脆、香、化渣”闻名省内外，复兴花生品质好，“七厢土”产最为妙。“七厢土”花生是复兴花生的标志和代表。

复兴乡花生以香脆可口、营养化渣而有名，特别有7块土质很特别的厢土出产的花生更是享有“贡品”花生的美誉，“七厢土”花生由此得名。从去年开始，乡党委、乡政府努力打造“七厢土”品牌，指导成立了荣县“七厢土”花生有限公司，申请注册了“七厢土”商标；今年又积极推广覆膜技术，扩大花生播种面积，全乡花生种植面积达到1000亩，产量达50余吨，产值达500万元。荣县“七厢土”花生有限公司负责人告诉记者，经公司加工、包装后，“七厢土”花生附加值大大提升，产品供不应求，远销北京、上海、广东等地。

史载：本地士绅官宦以礼馈赠复兴花生而邀宠上司，县令州官以复兴花生进贡朝廷而获升官晋级。于是复兴花生有“朝廷贡品”之美称。从明、清至今，“复兴花生”享誉数千年，驰名海内外，古荣州、嘉州、叙府一带，更是无人不知、无人不晓，时代更替变迁，复兴花生久负盛名经久不衰。

樱桃酥匣，酥点，特点：形如方匣，色白如玉，皮酥馅香甜。烹制法：炸。

蜜樱桃切成丁，桃仁去皮炸酥；切成丁，猪板油去筋剁茸，加白糖、炒面粉少许，揉制成馅。wT9

油水面做成每个重15克的剂子，包入油酥面，擀叠成圆皮，包入馅心，将圆皮四边提起成方匣形，接缝锁上花边，入猪油锅内炸熟后起锅，中间嵌一颗蜜红樱桃即成。wT9

操作要领：制作时应保证方匣美观；炸制时油温略高。wT9

抄手即馄饨自贡抄手系自流井人郑义发之姓冠名，早在20世纪30年代已著称市里。自贡“郑抄手”以调制、调味、调料为特色，吸引了众多的南北食客，其“三调”技艺也影响自贡民间对抄手的制作。1990年8月，郑抄手获四川省风味小吃奖。



郑抄手的制作相当考究，将一种普通的面食附生出许多的精雕细刻，达到“质精味纯”的境界。地道郑抄手采用上等精面，加适量蛋清手工揉合擀皮，猪肉虾仁剁馅，配以墨鱼猪排汤，其抄手皮薄馅饱，佐料齐全，具有味美鲜香的风味特色。力求新鲜，其特别重视现吃现包，不求一碗饱，只求一口味。

茶是我国的，为腌菜中的佳品，在国际市场上与欧洲酸菜、日本酱菜齐名，具有鲜、香、脆、嫩的独特风味，被誉为世界三大名腌菜之一。中国榨菜生产，遍及全国十四个省市，其中四川产量居第一们，质量居全国之冠，成为传统的出口商品之一，行销日本、东南亚，欧美10多个国家。

富顺豆花为地理标志保护产品。关于富顺豆花的起源，有一段可以追溯远久的历史和一个有趣的传说：三国时期，由于当时的金川驿地区（今富顺县）有一口“盐量最多”的富顺盐井，加上适宜大豆生长的气候条件和地理环境，豆腐流传到了富顺后备受欢迎。此后，由于发达的产盐业吸引了来自四面八方的商贾，富顺在很长一段时间内几乎成了自贡市的经济文化中心，人气异常旺盛，豆腐食品需求量自然显著上升。发展到民国时期，一天，一位来富顺贩盐的商人来到当地有名的朱氏餐馆，由于实在没有耐心等待，就跑到厨房催厨子快点把自己点的炒豆腐端上桌来，当他看见那还没成型的豆腐正热气腾腾地在锅内慢悠悠煮着的时候，由于实在没时间再等了，便要求朱氏餐馆的店主将此“嫩豆腐”卖给他。没有充分凝固，当然就不能煎炒，于是，老先生就吩咐厨子备辣椒水让这位客人蘸着下饭。可是不仅没感到难吃，相反，他还觉得这样吃起来比起煎炒过的老豆腐更加鲜美可口。老先生受此启发，在此基础上反复研究豆花的鲜嫩程度，蘸水的配方以及最适合配豆花的米饭。后来，便有了让人百吃不厌、回味无穷的“富顺豆花”，并成为川菜里的一个经典招牌菜。

自贡市工艺美术工业总公司工艺美术厂生产的中国竹丝扇，始于龚氏，故俗称“龚扇”至今已逾百年历史。远在清末就享誉朝野，清末光绪年间“龚扇”被选送进皇宫，光绪皇帝赐名“宫扇”。1886年在四川劝业道周孝怀创办的宝川局“赛宝会”上一举夺魁，获光绪皇帝颁发金质奖章。


“龚扇”编制工艺复杂，其选料之精，做工之巧，艺术品质之高堪称举世无双，被世人誉为艺术珍品。


制作时须采用质优黄竹，经几十道工序加工，使竹质由表变浅黄，制成薄0.01-0.02mm左右，纤细伸直，透明莹洁，细若发丝的竹丝，然后以竹丝对照名家字画用1000根以上竹丝，经纬交错，匠心独运，以巧夺天工的 独特技艺，形神兼备地将图案编制于扇面之上。扇面图案精美，承原作之神韵，柔似绸绫，薄如蝉翼，敲击扇把有如鼓鸣。就连大文豪郭沫若先生也误识为素丝织锦，拍案叫绝，誉为巧夺天工的艺术珍品。

三鲜子耳面，煮面点，特点：色泽淡雅，软硬适度，汤臊味鲜，入口爽滑。烹制法：煮、烩。

川味三鲜子耳面的做法：9Ay

1、将伙好的面用大姆指按成形如猫耳的若干小面块。9Ay

2、将面块放入锅中煮至过心打起，漂于冷水盆中。9Ay

3、砂锅内先打葱油，掺奶汤烧开，打去姜、葱，加盐、胡椒及三鲜料，起锅盛面碗内。9Ay

4、可以根据情况，酌量加一点番茄或绿叶菜心即成。9Ay

操作要领：面块不要煮得过耙；汤要适量。此品可作中点。9Ay

自贡冷吃兔为地理标志保护产品。自贡冷吃兔，是四川省自贡市的著名特色食品，该品又名浓味冷吃兔、香辣兔，是自贡及其富顺、荣县一种民间传统美食，迄今已有百余年历史。

自贡冷吃兔（又名香辣兔），是四川自贡地区一种民间传统美食，迄今已有百余年历史。四川的自贡、富顺、荣县一带是全国有名的养兔之乡，兔肉供应十分充足；该地区人们也十分喜爱吃兔肉，尤其是喜爱烹饪和品尝一种名为“冷吃兔”的菜肴，几乎家家都会做，人人都爱吃。不仅如此，只要是有客人到四川自贡一带做客，好客的主人招待客人的必备的一道菜就是冷吃兔，客人们品尝之后往往也是赞不绝口；即使是自贡人长时间地到外地去工作和学习，也常常喜欢让家里人做上一点，自己带上几包甚至让家里人邮寄几袋来解解馋。2wC

四川自贡冷吃兔的做法：2wC

原料：兔肉（宰成大拇指大小的块）、干辣椒段（干辣椒剪成一厘米左右小段）量宜稍多。大葱一两根（切成段）、八角、大料、花椒、老姜、酱油、醋、糖、菜油。2wC

1、兔肉块进开水锅汆至颜色变白，捞出沥水，糖与醋放进一碗中，适度搅拌。2wC

2、炒锅中放油，放油的量大概能淹没兔肉的3分之1为宜，大火烧油，直到8成热，放入 八角、大料、花椒，两秒种后放如大葱段，直到炒出香味，迅速捞出大葱段。2wC

3、兔肉入锅，放老姜，加少量盐，开始可用炒勺翻动，然后等到锅中的水分快要炒干的时候 （舀起锅中的油等到油快变得清澈的时候），加入酱油大约一勺，炒到兔肉变成棕黄色的时候 加入干辣椒段，经常翻动，使辣椒的颜色变得油亮暗红。此时应注意兔肉中的水分，应该炒到有点干的时候为最佳。最后放入糖醋（也可以不放，依个人口味）、味精。装盘。2wC

制作要领：最关键的就是把握火候，兔肉的水分应该不宜太多 也不能太干了甚至是炒糊了；可根据自己的口味加如少许橘子皮，会有很好的效果，少量的芝麻也是个不错的选择。2wC

锅肉是中国川菜中一种烹调猪肉的传统菜式，川西地区还称之为熬锅肉。四川家家户户都能制作。回锅肉的特点是口味独特，色泽红亮，肥而不腻。所谓回锅，就是再次烹调的意思。回锅肉作为一道传统川菜，在川菜中的地位是非常重要的，川菜考级经常用回锅肉作为首选菜肴。回锅肉一直被认为是川菜之首，川菜之化身，提到川菜必然想到回锅肉。

回锅肉：四川名菜，又称熬锅肉，传说这道菜是从前四川人初一、十五打牙祭（改善生活）的当家菜。川人家祭，多在初 一、十五，煮熟的二刀肉乃是祭品的主角，俗称“刀头”。家祭事毕，正当“刀头”温度适中，老成都俗话说：“好刀敌不过热刀头”是历代川厨对厨艺知识的精妙总结。
回锅肉还有两个评判标准：1.肉片下锅暴炒，俗称“熬”，必须熬至肉片呈茶船状，成都人说：“熬起灯盏窝儿了”；2.肉片的大小是筷子

特写(20张)夹起时会不断抖动。儿时的记忆，老辈子发话说：“吔。。。今天又拈闪闪嗦！”，达不到上述两个标准，必是失败的回锅肉。老成都煮刀头，必以小块老姜拍散、正宗南路花椒数粒共同下锅，家户人家为了节省燃料，提高效率，绝大多数会将刀头与萝卜同煮（煮时需要不断打去浮沫）。吃过这种肉汤萝卜，然后再夹起“回锅肉”入口，此刻你方可领略老成都“原汤化原食”乃是何等美妙！本菜的主要辅料包括：产地出自犀浦和唐昌的郫县豆瓣，甜酱，德阳酱油或者中坝酱油，缺一不可。蒜苗必须是成都周边郊县土产的本地香蒜苗。
本菜出锅装盘，可见肉片肥瘦相连，金黄亮油，蒜苗清白分明，虽熟仍秀。右侧图片的菜品，就是一盘失败的回锅肉。其他所谓“连山回锅肉，青椒回锅肉、锅盔回锅肉”等，均系派生出来的新派川菜，相比正宗老派的回锅肉，虽是枝枝独秀，却已不可同日而语了。

川菜之王

随便在四川搞个调查，选举“川菜之王”，绝对是回锅肉以压倒性的优势获胜。要把这个结果告诉外省人，也绝对会把他们给弄得一楞一楞地：“什么？最好吃的川菜不是水煮鱼和香辣蟹吗？！”
也难怪，源远流长，博大精深的川菜堪称“一菜一格，百菜百味”；有数十个味系， 回锅肉

上千道名菜。目前正以摧枯拉朽之势遍布神州的众多川菜馆更是推陈出新百花齐放，连自视甚高的粤菜也未必能当其锋芒。这样的一个名门大系，怎么就把一个简单的回锅肉弄到王位上供起来呢？
回锅肉是川人喉咙里永远的一只小爪子。在游子远走他乡，旅思难消的时候给你轻轻地挠几下。于是乎泪水与口水齐滴，双眼共红油一色。这滋味才下心头，又上舌头。
回锅肉是川人的九转仙丹。哪怕一天辛劳后饿得偏偏倒倒来撒不起，只要来上一盘回锅肉加两斗碗白米干饭，肉片与油汤汤一并洗白，顿时神清气爽，元气恢复。又可以大声武气地展言子，冲壳子：你娃娃，虾虾！
回锅肉之于川人，颇似老火汤之于粤人。
它们同样意味着温暖、女人和家。0犒劳远方归来的幺儿，炒盘回锅肉；妻子心疼劳累的夫君，来盘回锅肉；全家“打牙祭”解馋，还是回锅肉。在物质极大丰富的今天，回锅肉依然是川人难以割舍的情结。一个不会煲汤的四川主妇还可以当一个贤妻良母，但要是回锅肉都不会炒的话，那想当个泼妇也很难保住饭碗。小小一盘肉，竟关乎终身大事，想来也不可以等闲视之。
由此可见一斑，回锅肉的王位并非篡得。其一，川菜以麻辣著称，也不乏清凉境界。回锅肉行中庸之道，不偏不倚，中正仁和，颇有王者之风。其二，大妈小妹、老爸老哥衷心拥戴。没有群众基础的皇帝只能是草头王。其三，回锅肉取材简单，然颇有化腐朽为神奇之妙处。帝王多起于草莽，类也。其四，回锅作为 回锅肉

一种烹饪方式，有诸多演绎菜品，王道大行也。其五，回锅肉香味浓烈，一家炒肉，全村过瘾，有与民同乐之风也。
填档案要交代0三代，议论回锅肉不得不追本溯源。比较公认的说*是来自于民间祭祀。古时天子以太牢告庙，诸侯以少牢告庙。老百姓不敢僭越，猪肉当是首选。晋人常璩《华阳国志》里记载商周时期的蜀国是“山林泽鱼，园囿瓜果，四节代熟，靡不有焉”；而巴国是“土植五谷，牲具六畜”。
猪是当仁不让的“六畜”之一，那么川人食用猪肉至少可以追溯到这个时期。祭祀的猪肉讲究用“刀头”。也就是连皮带肉的一方肉，以肥为美，部位不拘。用滚水紧一下即可。祖先不得空现身来吃后人半生不熟的冷猪肉。这已被先人心领的供品，还有待于后人“散福”，用齿舌肠胃从物质上消灭它。
这滚过一水的肥大块，要再拿去烧煮的话显然肥腻不堪，难以克化。可这难不倒我们聪明的先民。他们在实践中找到了最佳的解决方案：切为薄片，以香蒜苗或青椒或莲白加上土产豆瓣酱爆炒；本来臃肿如肥0肉片顿时脱胎换骨为少女的婀娜曲线---所谓“灯盏窝”是也 回锅肉

；本来苍白的肉色变得如青春红颜，粉面含春。火烫的肉油激发出来的蒜苗香味四处弥漫，骄傲地宣告着主人的富足与滋润。经过这番烹制，肥肉变得鲜香爽口。夹一块裹着两段蒜苗的肉片，闪嘟嘟地泛着红油，一口咬下，闭嘴大嚼，任那肉汁在唇齿间恣肆，凭那奇香在肺腑间畅游。嚼到好处，扒两口干饭，顿觉志得意满，夫复何求！
肥而不腻，酒饭皆宜的回锅肉，“尚辛香，好滋味”的后人自然是把它发扬光大，推而广之。选料更为精细，技*更为纯熟。后来又出现“旱蒸”的技*和“连山回锅肉”、“香辣回锅肉”、“菜根香回锅肉”等精品。
随着川菜在全国的流行，包括回锅肉在内的四川名菜也为各地的人们所熟知和接受。不同菜系之间的交流合作从而促进祖国烹饪事业的发展壮大，这是一件大好事。
我们不应该做狭隘的保守的“正宗”派，要摈弃门户之见走出去请进来。事实上几大菜系自古至今都处在互相交融、彼此渗透的过程中，没有所谓绝对“纯正”的菜系。有技巧地移植和借用是值得赞许的。然而令我们遗憾是，在传播的过程中谬种流传以讹传讹的事例屡见不鲜。
在《新民晚报》“夜光杯”副刊上曾登过这样一篇东西：《我学会了烧回锅肉》。作者是一个自称“不会烧菜”的文人，在重庆采风呆了五天，“看了几回，心领神会”就“成功”地学会了做回锅肉。我们来 回锅肉

看一看他的做*：“先把鲜肉烧熟烧透，去汤把肉放在盆里备用，再放一汤匙精制油在热锅里，待油滚，即把肉倒下，炒了一会，就放适量的红油（红油一定要选用川湘食品店的，较正宗）和切碎的新鲜蒜叶，待红油渗入肉里，放些味精，就可盛起。这时满室洋溢香辣味道。.....用它下饭，真是味道上佳，打耳光也不肯放呢。”