安徽舒城县特产米面粑粑 安徽舒城的米面粑粑教程

蒙城狼山一带民间制陶工艺品，该产品也是淮北平原地区民间艺术的缩影。狼山黑陶产品具有“古”、“拙”感，纯黑色，据宜兴陶瓷研究所的理化性能测定表明：狼山的黑土是上好的制陶原料，产品理化性能远远超过德州的黑陶产品。狼山黑陶畅销上海、苏、杭一带，远销日本、东南亚、西欧。

安徽舒席为国家级非物质文化遗产。安徽舒城、潜山、怀宁等县盛产水竹，蔑工巧匠甚多，自古有“竹席 之乡”的美誉。舒城历史上称“舒国”，为了同湖南益阳、郴县，四川绵阳、南充等地产的竹席加以区别，故名舒席。舒席又称“龙舒贡席”。相传明英宗天顺年间，吏部尚书秦民悦（舒城人），将编有龙纹的舒席作为贡品带至京都，深得皇帝赞许，御批为“顶山奇竹，龙舒贡席”。舒席得此封号，身价陡增，一时朝野争购，各种编织舒席的作坊也应运而生。一九零六年（清光绪三十二年），舒席作为中国名产，在巴拿马国际商品赛会上获一等篾业奖。翌年，在芝加哥国际商品赛会上又获一等奖、潜山县王河公社的舒席也曾参加南洋赛会，获得头等奖章。一九二六年和一九三四年，舒席先后参加上海、杭州两次全国展览会，分别获得“金牌”和“银盾”奖。抗战前，日本前田洋行还派专使来舒城订购宽八尺、长十尺的舒席十条，为裕仁天皇婚礼所用。近一个世纪以来，舒席不仅在国内畅销，而且大宗出口。舒席一向以细、薄、柔滑和坚韧耐磨、不生虫蛀、折叠易带等优点而深受欢迎。舒席选料精严，专用水竹，尤以小叶水竹为最佳。为防虫蛀，采伐水分必需在当年十一月至次年二月间。对风头、罗尾，暴节、伤痕、发丫等全剔除。竹篾通过剖、刮、煮、晒，色泽鲜艳，莹洁润滑，折卷不断。由竹篾编织成席，前后要经过十几道严格的工序，可见舒席制工之繁杂。三十年代，许多外商曾通过教会0舒席制作技术，试图自行生产，但终因技艺复杂，难于制作而半途告废。解放以来，开展了群众性的工艺革新活动，先进的席桌编织法取代了古老落后的“盘腿打坐，五心朝天”的席地编织法。同时又先后实现了破，划、起、杆、撕、刮篾工序的机械化，特别是刮篾机和编席机的试制成功，大大减轻了劳动强度，数量和质量日益提高，新品种也不断增多，由过去单一的睡席扩大力童席、枕席、桌簟、坐簟、屏风、壁幛等，仅睡席规格就有十几种。

舒席不但是一种有实用价值的夏令佳品，而且是优美典雅的手工艺品。凡古今字画，不论山水人物、流云花卉、飞禽走兽、神话故事，或楷书行草、横幅条屏，均能编织入席间。席面的景物远近相宜，浓淡对比鲜明，空间层次清晰，形成了舒席工艺的独特风格。 近几年，由于党的农村经济政策的落实，舒席之乡山青水秀，竹木繁茂，社队篾业厂遍地开花。舒席的品种、花色不断增加，质量、产量进一步提高，为祖国争得了荣誉，在五洲四海播种着中国人民的深情厚谊。

当地较有名的特色小吃。主要将米淘过后，浸泡至软，磨成米汤备用。所用的馅料可以凭自己喜爱先炒熟，将磨成的米汤舀取少许于蒸屉中，置锅中蒸煮约几十秒，取出，剥下，摊平，加入馅料，卷起，即食。蒸屉常用竹子编织而成或者用铁器、铝器。

土豆粑粑

将土豆洗净、煮熟、剥皮、捣呈泥状，加入适量面粉制成糊，放在勺中浸泡在油锅里炸至焦黄、定型，取出后即成一圆勺状，边上较薄，中间稍厚，上面撒上椒盐和辣椒面，吃起来清香可口、微辣、兼有花椒的香味。推荐餐馆：丽江人家（丽江市古城区寨后下村）

都说到官渡古镇游玩不能不看金刚塔，不能不吃官渡小吃。

镇上的负责人告诉记者，官渡古镇的粑粑好卖，全镇每天要用掉３吨面粉做粑粑。麦粑粑有两家做得最好，一家是土主庙旁的李家麦粑粑，一家是土主庙正对面的眼镜麦粑粑。因为每天都有卖断货的现象发生，所以去晚了就得抱憾而归。

城里的曹女士和老公、孩子３人驱车１０多千米，就是冲着官渡麦粑粑而来的。曹女士一进院门就熟络地和老板寒暄起来，按照“老规矩”，曹女士用塑料袋拎走了２０个胡麻麦粑粑。她告诉记者：0亲最喜欢吃这种麦粑粑，自己小时候在昆明街头也经常能吃到官渡大妈背着箩筐在街头卖的麦粑粑，现在城里很见不着了。自从上次来官渡吃着这种粑粑上“瘾”后，现在每个星期要来买一次。曹女士还透露了“李家麦粑粑”和“眼镜麦粑粑”的区别：前者松软，放一个星期都不会变硬；后者脆香脆香的，但要乘热吃，否则就嚼不动了。

李家粑粑店的老板说，刚开始做粑粑卖，是官渡古镇恢复重建后，当时尝试着每天做几锅出去卖，没想到越来越受欢迎，上点年纪的找着来吃，年轻的觉得稀奇。于是又添了５口大锅，加上原有的两口，现在平均每天做５０００个麦粑粑，要用３００多千克面粉。在赶庙会或者是初一、十五时，更是忙得不可开交。

眼镜粑粑店的主人居然是“外地人”，原来这位杨姓老板是在古镇上生活了１０多年的大理人。看到镇上许多人都靠卖小吃赚了钱后，斯文的杨老板也撸撸袖子学做麦粑粑。由于位置显眼，再加上他创新了玫瑰馅、豆沙馅等粑粑，“眼镜粑粑”在镇上也叫响了。不过精明的杨老板并没有因为好卖就增添大锅，反正每次就是慢悠悠地烤上两锅共１００个饼，在等待的５分钟里，与捏着钱、等着饼的食客们聊聊古镇、侃侃生意。据杨老板透露：平均每天卖出５０００个粑粑，一天净赚５００元。说到这里，他兴致勃勃地大谈新计划：下一步打算在昆明城中心开连锁店!

油酥烧饼是蒙城一种颇具特色的风味小吃，口感酥松香脆、入口即化。它与其它地方的烧饼最大的区别在制作工艺上，一个油酥烧饼需要20多道工艺方能完成，因此无法机器量产，十分难得，曾荣登CCTV-2《美食走四方》栏目专题报道。

油酥烧饼是蒙城颇具特色的风味食品，据说，已有150多年的历史了。清道光年间（1821—1850年），有一个姓宋的孤身老人，在文庙大门西侧，以卖油酥烧饼为生。后来，老人收山东人薛延年为徒。薛延年手艺学成之后，传子传女收学徒，以后更是代代相传，于是会做油酥烧饼的人越来越多，也越来越有名气。蒙城油酥烧饼选料非常精良，制作非常考究。面粉要上等精白面粉，猪油要上等猪板膘油。食盐、大葱、麻油、芝麻等佐料也要最好的。面要和得不软不硬。佐料的用量和搭配都有严格的标准（当然也得要根据季节气候的不同适当调整）。制作时，饼坯要拉得长，擀得薄，馅要抹得均匀、适度。炉火、炉壁的温度要控制好，炉壁太热或太凉，生烧饼都贴不上，会“落炉”。烤的时候，更要控制好火候，火候不到，烧饼不熟不酥；火候过了，又会焦糊。往炉壁上贴生烧饼或铲子和火剪从炉壁上铲下已烤好的烧饼看似简单，其实不易。特别是烤好的烧饼用火剪从中一挑，力度大小有讲究，力度小了挑不开，烧饼会酥得不够；力度大了，就有可能把整个烧饼挑碎。小小的油酥烧饼，其中所包含的技艺和艰辛，恐怕不是局外人所能完全领会的。

一个行家里手做出来的油酥烧饼绝对是色香味俱佳。出炉后是桔黄色，用火剪一挑，层层迭迭，薄如竹纸，汪着油，透着香，看一眼就让人口水直流。吃起来焦酥酥、香喷喷，吃了这个想那个，吃了这回想下回。油酥烧饼最好是现烤现吃，吃的时候要用两手捧着，不然咬一口，焦酥的饼渣就会有不少掉落下来，实在可惜。放久了也会变软，再烤一下还会焦酥如初，但味道则比现烤出来的逊色多了。

刚烤好挑起的油酥烧饼拿上餐桌时，要一个一个地分开摆放，千万不能摞在一起。不然下面的就会被压碎，不仅外形不美，而且吃起来麻烦。

以前，蒙城做油酥烧饼的名家中，有一个叫刘杰民，他母亲是薛家的女儿，是做油酥烧饼的能手。刘杰民得其母的真传，学就了一套做油酥烧饼的好手艺。解放后，他在县城皖北饭店当厨师，主要是做油酥烧饼，在蒙城很有名气。后来他收了个徒弟叫刘志民，刘志民在刘杰民的言传身教之下，很快也成了油酥烧饼的名家。

万里到安徽任省委书记后，有一次来蒙城视察工作，住在县委招待所。县里领导请刘杰民、刘志民师徒俩精心地做了油酥烧饼招待万里同志。他吃了以后赞不绝口。没过多久，刘志民就被调到了合肥稻香楼宾馆，专门做油酥烧饼。这以后，下榻稻香楼宾馆的贵宾吃了刘志民做的油酥烧饼都说好。一时，油酥烧饼成了稻香楼宾馆的名吃，蒙城油酥烧饼蜚声海内外。为了满足供应，刘志民又教出了不少徒弟。后来，年龄大了，他也就改做管理工作，一般不再亲自做了。

听经常出差的同志说，在外地往往也能吃到油酥烧饼，问问卖者，有的说是蒙城人，有的说手艺是跟蒙城人学的，然而吃起来却觉得并不怎么地道。

不少外地来蒙的人，就餐时往往会点名要吃蒙城油酥烧饼。有的宾馆饭店可以自己做。有的自己不能做，就到市场上去买。

现在蒙城市场上卖油酥烧饼的不少。邮电局附近的一个叫薛素平（女），县行政服务中心东巷子里边的一个叫薛聚财。他们都是薛家的第三代。刘杰民按薛家算，也是第三代（已去世）。不少薛氏后人到外地经营去了。刘杰民的后人，已无人以此为业了。

衷心希望蒙城油酥烧饼能够永远保持独特风味，努力打造成更加闻名全国、享誉世界的一流品牌。

秦镇米面凉皮是户县秦渡镇。用大米面制作，已有200多年的历史。秦镇凉皮最早是用小麦粉制作，约在19世纪末演变为大米面，清末时该镇著名的凉皮铺就有“皮子铺赵家”等。以大米为主料，泡、磨成米浆蒸制成。食时切细条，加辣子油、醋等调料。其特点是：酸、辣、筋、软、爽、凉、香。

现在，秦镇米面凉皮经营店家较多，在关中一带影响很大，群众中流传有“乾州锅盔岐山面，秦镇皮子绕长安”的说法。就其品质而言，较有名气的要数药王楼下的“皮铺子赵家”和城隍庙前的“秃雁娃”皮子，均有百年以上的历史。如今，“皮铺子赵家”在其第三代传人、年已八旬的赵克宽老人的指导下，继承了老辈的经营特色，严格选择主料，所用调料考究，菜码要经水焯，食醋要兑水后使用，以免皮子断节。米面皮子在秦镇是款待客人的上等饭食，过往客商不但就地品尝，有许多人吃了还要用荷叶包上一些，带回去给亲戚朋友或与家人分享。现在，西安城里经营秦镇皮子的店铺就有百多家，已形成连锁经营的有“薛昌利大米面皮店”；还有相当部分户县、秦镇人到深圳、海南、京沪开设了米面皮子小店。

小河鱼

小河鱼，顾名思义，就是这条号称晓天河内为数不多的水产物，长不过一根食指，俗名有叫作“麻石板”的，有叫作“花斑”的，有叫作“小扁花”的。食堂的大师傅从不在市场上采购，而是于夕阳西下时分收拾完一桌桌的杯盘碗筷，拎一张网，挽起裤脚，哄赶那一溜溜灵动跳跃的清一色的灰影儿，蹿入自己的天罗地网。

于是，大师傅在深一脚浅一脚不慌不忙的轻松捕捉间，既享受了与水与鱼嬉戏的乐趣，也获得了往来客人的津津有味和啧啧赞誉。小河鱼洗净后，用细盐拌过，晾于竹筛或纱网上，在太阳下晒几日，有客自远方来，先用热香油在铁锅内微火炕片刻，翻两滚，有焦黄色呈现，再将青、红相间的辣椒切成丝，辅之以蒜瓣、葱花、姜末，加些火力，跳炒几下，在你直收鼻翼，有喷嚏欲出而未出之际，一碟别具风味可食可观的小河鱼就可以在酒后让你的胃口大开了，大米饭谁家没有，但此时因为有了它，不得不久违的撑一回肚皮了。

云南官渡的地方《官渡粑粑》，面食，烘制而成，粑粑内含芝麻、花生、核桃等磨细果仁与白糖混合为馅，松软香甜，十分可口快意。有趣的是这家卖“粑粑”的小店挂着一块告示，上书：排队一元一个，插队三元一个，生意十分火爆，买粑粑要排队至少半小时才能到手，刚出炉的粑粑非常烫手，顾客得用店家提供的“筲笈”来盛粑粑，等凉后再装袋拿走。

洞庭湖畔古来崇尚“年粑粑“，而汉寿最盛。每到春节前夕，千家万户便热火朝天地赶制粑粑。男的碾米磨浆，女的烧火上蒸，小孩打杂帮闲，一干就是十天半月，一做就是几石斗米。做的粑粑一缸缸，一桶桶。这些粑粑用糯米和粘米混合而成。粑巴酥软，形如月饼，表面饰有图案花纹，既好看又好吃，汉寿人与它结下了不解之缘，要过年了，遇到熟人的第一句话就是“你做了多少粑粑，正月里拜年，粑粑是必备礼品；甚至祭祀祖人，也要摆几个粑粑。不少人家从腊月到来年春插，早餐几乎全是各种粑粑风味，或者佐以蔬菜，辣酱吃“菜粑粑”；或者放糖吃“糖粑粑”；或者煮在甜酒里吃“甜酒粑粑”，有时又油煎油炸吃“油粑粑”，花样翻新，越南吃越爱。传说，这种粑粑曾充当南宋杨么起义军的干粮。也许是由于对邑人的怀念，汉寿人一直很看重它，千百年来习俗不改。( 常德)