号称海南“四大名菜”之首的文昌鸡因产于海南文昌市而得名,重约1.5千克左右,传统吃法是白斩,最能体现文昌鸡鲜美嫩滑的原汁原味。同时配以鸡油鸡汤精煮的米饭,俗称“鸡饭”。海南人称“吃鸡饭”即包含白斩鸡在内。在全国砂锅一片热的影响下,海南的文昌鸡也有砂锅化趋势。
在滨江东江湾路的红椰林酒家,砂窝文昌鸡已成为该店的特色招牌菜。
号称海南“四大名菜”之首的文昌鸡因产于海南文昌市而得名,重约1.5千克左右,传统吃法是白斩,最能体现文昌鸡鲜美嫩滑的原汁原味。同时配以鸡油鸡汤精煮的米饭,俗称“鸡饭”。海南人称“吃鸡饭”即包含白斩鸡在内。在全国砂锅一片热的影响下,海南的文昌鸡也有砂锅化趋势。
在滨江东江湾路的红椰林酒家,砂窝文昌鸡已成为该店的特色招牌菜。
简介
广东点心。又称虾饺。以淀粉(又称澄粉)面团作皮,鲜虾肉、猪肉等拌匀儿馅,包成饺形,蒸制而成。其形似弯梳,故又称弯梳饺。皮薄、爽软、色白,晶莹透亮,饺内馅料隐约可见;馅心鲜美,形态精致,玲珑美观。此品是20世纪30年代广州市郊伍村河边一家茶楼首创的。起初,用料和造型都较粗糙。但因它选用刚从河里捕的鲜虾作馅,鲜美异常,为早茶市食客钟爱。后来,传入广州市区内各大茶楼、酒家,经名师逐步改制而成为精美点心,广为流传,经久不衰。
制皮
淀粉450克,生粉(木薯磨烂去渣的粉)50克,精盐5克拌匀,加沸水700克,边加边拌至匀,加盖焖熟,然后擦匀,加熟猪油65克擦匀。
制馅
将鲜虾肉200克剁成泥,鲜虾肉200克切成小丁,加精盐12.5克拌打至起胶,加白糖15克、味精、芝麻油、胡椒粉、熟虾丁100克、熟猪肥肉丁125克、干笋丝100克拌匀,冷藏。
成形
将淀粉粉摘小剂,用薄刀拍薄,包裹馅,作成饺子形,接口处折口褶,成弯梳状,以旺火蒸熟。
备注
由于淀粉可塑性大,故此品变化多样。
鸽子属于鸟纲鸽形目鸠鸽科。鸽是人类最早训化的鸟类之一。公元前3000年的埃及菜谱中已记有用鸽子制作的肴馔。我国相传自秦汉起就已开始养鸽,至清代已有养鸽专著《鸽经》问世。
鸽子体态丰满,肉质细嫩,纤维短,滋味浓鲜,芳香可口,是上好的烹饪原料。
红烧乳鸽的方法:取一月龄肥嫩乳鸽数只,宰杀去毛,扒去肚杂,放入酱油、大小茴香、姜末、八角等佐料配制的料汤中,浸渍约20分钟,捞出凉干。锅置旺火上,油炸乳鸽至外酥内嫩时捞出。
花生油、白糖适量,熬成红色,加酱油稍烹,放汤(水),将乳鸽放入,汤量以漫过鸽身为宜,上加葱、姜片、花椒、盐适量,15分钟左右,出锅盛盘。原汤加粉子适量、黄酒、花椒油,熬成浆状浇入盘内,即可上桌。
鸽肉营养丰富,易于消化。每100克鸽肉含蛋白质22。14克,脂肪1克,所含微量元素和维生素也比较均衡。中医认为,鸽肉味咸性平,具有滋肾益气、祛风解毒之功效,主治病后虚羸、消渴、久疟、肠风下血等症;另外,对头晕神疲、记忆衰退具有显著疗效。
做法
1、糯米提前浸泡2小时以上。然后沥干水份,入锅蒸熟,打散放凉备用。 2、鸡翅中一剁两半,入凉水浸泡一会洗净血水,入锅焯一下捞 荷香糯米鸡
出洗净。香菇切片。锅里热油,加葱姜爆香,加入鸡翅和香菇,加老抽生抽翻炒均匀,倒入100ml水,加入八角,中火炖至汤汁浓稠,差不多收干,盛出放凉备用。蒸熟的米饭与炒好的鸡翅,加一茶匙盐拌匀。 3.、鲜荷叶洗净,或可过水焯半分钟(我是直接用的)。荷叶很大的话,一分为二,去掉中间的老梗。荷叶平铺,先铺一层米饭,中间放鸡翅(注意有骨头那端朝里,避免露出把荷叶扎破)。上面再盖一层米饭,如图包起荷叶。一共可做5-6个荷包。 4、入蒸锅,水开后30分钟即可。也可以多蒸会。(*长粒糯米的粘性要小于圆粒糯米,这样蒸出的饭颗粒分明,口感劲道,没有那么粘牙。*除了鸡翅中,还可以用鸡腿,或者整鸡都可。)
广府人喝老火汤-的历史由来已久,这与广州湿热的气候密切相关,而且广州汤的种类会随季节转换而改变,长年以来,煲汤就成了广州人生活中必不可少的一个内容,与广州凉茶一道当仁不让地成了广州饮食文化的标志。俗语说:“宁可食无菜,不可食无汤。”更有人编了句“不会吃的吃肉,会吃的喝汤”的说法。先上汤,后上菜,几乎成为广州宴席的既定格局。在这炎热的夏季,每天繁忙工作之后,喝一碗清心下火的老火汤,个中味道,实在让大家惬意不已。
广东广府汤的种类
-广府人的老火汤种类繁多,可以用各种汤料和烹调方法,烹制出各种不同口味、不同功效的汤来。具有广州地方特色的“靓汤”,阿胶红枣乌鸡汤、山药茯苓乳鸽汤、玉竹百合鹌鹑汤、黄精枸杞牛尾汤、半边莲炖鱼尾、三蛇羹、冬瓜荷叶炖水鸭、冬虫草竹丝鸡汤、椰子鸡汤、西洋菜猪骨汤、霸王花猪肉汤、酸菜鱼汤、西洋菜陈肾汤、凉瓜黄豆汤、苹果瘦肉黑枣汤等。汤料可以是肉、蛋、海鲜、蔬菜、干果、粮食、药材等;煲汤的方法可以是千奇百异,熬、滚、煲、烩、炖等;不同的汤由于不同的材料会有咸、甜、酸、辣等不同的味道。
长期以头牌巨星占据粤菜菜谱的广州烧鹅,虽走遍了街头巷尾,然而想品尝一只即烧即食、皮脆肉香的烧鹅,也非易事。酒楼和烧腊档贩售的烧鹅,有时热气腾腾地被捧上餐桌,由于经过微波炉的“二道加热”,“脆皮”两字也变得牵强了。
被称为“松哥”的崔伟松,烧鹅烧了十七年。他通过了我的美食心得拷问后,才接受我的采访。我问:“哪个部位最脆?”他答:“鹅胸皮最脆,它的鹅皮与皮下鹅油各占一半,烧烤过程中,油脂不断地渗出鹅皮,所以特别脆口。”我再问:“哪个地方肉味香厚?”他答:“鹅的翅窝肉,挺香厚的!”我最后问:“一般人会忽视烧鹅的哪个部位?”他答:“烧鹅头!其实在瓦缸里烧烤,全鹅的香气会上升,被鹅头吸收,我最喜欢吃烧鹅头了。”
全鹅的香气,得益于18款的香料、调味料、中药材一起腌制在清远乌鬃鹅的鹅胸内。直径三尺半的大瓦缸,还需用炭火以摄氏一百度的温度热缸一小时,才吊挂乌鬃光鹅,40分钟后,通体膨胀、皮色红亮的烧鹅就可以出炉了。细究之下,这只乌鬃鹅从毛鹅走向光鹅的历程一点也不平凡,首先,精选已被饲养了90至100日的清远乌鬃棚鹅,少于或超过养鹅日期的鹅被烧烤后会变得鹅肉绵软或鹅皮韧硬。然后,宰鹅、挖鹅、入料、架壳、吹胀、碌水、风干等七个前戏的步骤。碌水,也就是飞水,把被吹胀的光鹅的表皮膻杂之物在温水里辟走,同时收缩毛细,保持光鹅鼓胀的身形,烧烤时,鹅体表皮就可以均匀受热。风干,是光鹅入炉之前的最后一环,在持续、强劲的风力下,光鹅从里到外的多余水分被风干得七八成了。风干的时间,只好问天了,夏季湿闷高温时节,风干要用八个小时;冬季风高物燥,风干仅用三四个小时就行了。