漫步闸坡街头,马鲛鱼饭的浓香甜气把人引至一个个小吃摊前。俗话讲:第一芒、第二鲳、第三马鲛郎。马鲛鱼鲜甜肉滑,清香可口,营养丰富,味道鲜美。马鲛鱼饭的制作,要用1至3斤重量的马鲛鱼,大了不好吃,少于1斤也不好吃。马鲛鱼要鲜活,先把马鲛鱼切像小方糖那样大小的鱼粒(不要骨头),配上同样大小的瘦猪肉粒,也可放少量的腊肠腊肉。切好鱼肉猪肉后,先下锅猛火炒至六七成熟,炒时要下重猪油,放些辣椒末、少许姜末、葱、蒜、酱、油、洒、糖,起锅后用盆起来,然后洗锅煮饭,最好是炒米饭,半炒半煮,饭有七八成熟之后,将炒好的鱼、猪肉放入,焗几分钟,熟了,再放入炒熟的花生油、洋葱等拌均,便成了香喷喷热腾腾的马鲛鱼饭。它的风味独特,是渔家接待贵客席上的最高礼遇。
马鲛鱼饭确实逗人爱吃,令人大饱口福。其特别之处,可归结为五个字:香、酥、甜、爽、滑。漫想北风呼呼寒气袭来时,坐在暖暖的小吃摊旁,津津有味地吃马鲛鱼饭,让那香甜爽滑酥将你暖暖地包裹住了,说有多惬意就多惬意!
这种咸鱼在阳江有特有的做法:先将“丐苏文”咸鱼整条蒸熟,再把鱼肉拆下来,撕成条状。把油锅烧热,放鱼肉慢火煎至金黄,再烧热油锅把姜片、葱段爆出香味,倒入“丐苏文”内,加点糖快炒上碟即可。“丐苏文”鱼肉鲜美,口感略干硬带有咸鲜,用来佐白粥正好。
阳江一般的酒店都有这道菜式。
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“鲎”字怎么写?又该读作什么?也许对许多人来讲,这是一个考古一样的问题。
按学院派的1,“鲎”字音同“后”,是一类与三叶虫一样古老的动物,鲎的祖先出现在地质历史时期古生代的泥盆纪,当时恐龙尚未崛起,原始鱼类刚刚问世,随着时间的推移,与它同时代的动物或者进化、或者灭绝,而惟独鲎从4亿多年前问世至今仍保留其原始而古老的相貌,所以鲎有“活化石”之称。
在美食的语境里,潮州菜里的“鲎粿”是最为常见的书写范本,但资深的潮州饕客会告诉你,用真正的鲎来制作鲎粿已经属于从前的传说了,在张新民先生用一只鲎的照片做封面的那本《潮菜天下》里叹息如今的鲎粿只是徒有虚名。
潮汕人叹息鲎已不多见,但是在去往阳江海陵岛的路上,不少食肆就养着鲜活的鲎待售,价格还很便宜,有人说这种蓝血生物属于保护动物不宜食用,不过当地的食肆大多有着颁发的屠宰许可,莫非是这里的鲎太多了,允许合理食用?
这种怪异的生物很少出现在都市的食肆里,更别提有什么出名的料理手法,而阳江偏偏得益于较少开发而保留了良好的生态环境,鲎多了起来,吃法自然也跟着丰富起来。
庄臣以美食家的身份任海陵岛大角湾的旅游大使,在当地最大的一间海鲜酒楼“大世界”品尝海鲜时,他专门推荐大家试一试这鲎的味道。
在高档酒楼的筵席上,“海鲎节瓜汤”和“鲎壳蒸粉丝”都做得很有形式感,也符合粤菜的那种清淡审美,不过我总疑心一个民风剽悍的地方,总会有一些特别的味道吧?
阳江人的消夜胜地是一个叫河堤的地方,有些小桥流水老骑楼的精致,夜晚配上大排档那些泛黄的灯光,真有些适合拍鬼片的气氛。在一堆海虾螺贝的列阵中间,用面盆就盛着一只已经斩开了的鲎,大排档的生意很随意,不必非买整只,一斤一斤斩来卖也行,六七十元一斤的价格就已经包括了烹饪的工钱。
1919年在西二街开店重操旧业,定名为"京都老蔡记馄饨馆".蔡士俊去世后,其子蔡永泉继承父业,并于1949年迁德化街继续经营,他不但完全掌握祖传技艺,而且坚持质量第一,薄利多销,因此,蔡记蒸饺、馄饨成为郑州有名的风味品种,近八十年来久卖不衰。 蔡记蒸饺制作颇为讲究,肉馅剁好之后,要边打边加水,使肉馅打上劲,各种调料也要按一定比例,缺一不可,蒸饺皮用半死半烫面粉,经反复揉搓使面团筋韧,再擀成薄皮,装馅提成柳叶褶,使蒸饺形为弯月,所以蔡记蒸饺具有皮薄微黄、色泽光亮、馅饱透明、造型美观、灌汤流油的特点。由于几十年如一日,坚持传统操作规程,群众对其质量有"出门百步外,余香留口中"之赞誉。1989年该店选派张玉枝等同志参加商业部馅食大赛时,摘取"金鼎奖"桂冠。1997年被中国烹饪协会认定为"中华名小吃".