上海有特产小吃零食名单吗 上海特产必买零食

西双版纳风味小吃

南平小吃

擂沙圆是上海乔家栅点心店的风味名点之一，已有70多年的历史。相传在清代末年，上海三牌楼一带有一姓雷的老太太，她为了使汤团便于存放和携带，首创了在煮熟的汤团表面滚白粉的办法，后人为了纪念她，就把这种汤团取名擂沙圆。乔家栅点心铺经营的擂沙圆是将崇明县大红袍赤豆煮熟后磨成沙，晒干后即成紫红色的粉，然后，把包有鲜肉或豆沙、芝麻等各式馅心的糯米汤团煮熟，沥干水分，滚上一层豆沙粉。这种汤团，有色有香、热吃有浓郁的赤豆香味，而且软糯爽口，携带方便，一直深受游客的欢迎。

位于监理站旁，向以鲡鱼生鱼片闻名，鲡鱼来自明德水库，无土腥味，肉质香甜松软，拥有丰富蛋白质，对伤口愈合具有奇效；即使食客满堂，仍坚持每餐只预宰5只，品质新鲜有保证。西山庄的毛蟹亦声名远播，无论是清蒸、干炒或醉蟹皆独具风味，其中醉蟹以米酒将活生生的毛蟹醉死，做出来的醉蟹蟹黄、蟹膏气味香浓，蟹汤鲜美而蟹肉愈嚼愈香；此外，梅干扣肉、客家小炒、紫苏炒鸭舌、半天笋炒福菜等都是招牌，再搭配传统的木桶饭，更是一绝。( 苗栗县)

客家料理讲究咸、香、肥，卤猪脚、冬瓜封、梅干扣肉、姜丝大肠等都是客家名菜，野莲、福菜及长梗满天星则是本地野菜，炒过便成招牌美味；要吃这些客家菜，中正路16号的有能小吃部为知名老店，中山路一段78号的珍好味餐厅也很有名。至于香喷喷的美浓粄条更是名闻全台，美浓镇上满街小吃店都可尝到，但以中山路一段87号的美光粄条最为传统地道。( 高雄县)

系以新鲜虾肉、洁白细腻的淀粉为原料。经水调后，呈透明液状，无混浊。经油氽成熟后，膨胀达3－4倍，具天然虾香，入口酥脆、松化、无硬渣、滋味鲜美。制作过程要求精细，从投料、打浆开始，注意浆层均匀，浓稀适度；拌粉和面务求匀透而无块粒；挤压、搓条必须粗细一致，表面光滑，底板平整，不出气孔；蒸煮严格掌握时间、火候，既要熟透，又不能过熟；切片要求表面光洁，厚薄均匀，无刀纹及连刀；烘片注意控制热量，使虾片受热均匀，逐步散发水分，以期片子平直，不开裂或粘连。呈半透明，表面有光泽，可见云纹，并略有虾肉细微颗粒，片形完整，大小厚薄均匀，无搭连片、碎裂片。

基隆庙口小吃是指位于奠济宫附近仁三路和爱四路的小吃摊，约成“L”形，总长约4、5百公尺的区域，聚集不下300多个摊位，经过数十年的演变，这里的摊位不仅按顺序编了号，连招牌都整齐划一，各式小吃种类繁多，各家皆以独创口味招揽顾客，口碑远播，致使基隆庙口小吃名闻全省。奠济宫建于清风吹清同治12年（1873年），乃漳州籍先民为纪念来此开垦的先祖而建，香火鼎盛，但自从小吃摊声名大噪后，已有油烟盖过香火之势；然于大啖美食之余，别忘到奠济宫细细鉴赏这座百年庙宇，一窥先民精致的雕琢艺术。庙口小吃以仁三路的摊位历史较久，有很多是日据时代就流传下来的，共聚集了70多家小吃摊，皆有固定的摊位 整齐的招牌，自白天就开始营业；著名的小吃有独树一帜的虾仁羹、天妇罗、泡泡冰、豆签羹和三明治等，都让人垂涎不已。兴起较晚的爱四路则被规划为流动摊位区，但每摊位置固定，较具代表性的摊位有八宝冬粉、奶油螃蟹、原汗猪脚大王、红烧鳗羹，以及全家福的甜酒酿和元宵；后半段摊位则以服饰、鞋子、玩具、日用品为主，而与仁一路交接处，也有几摊老字号的小吃，此路段于下午4点半左右才开始营业。夜市白天时可通行汽、机车，下午5点开始管制，成为行人徒步区，因此游客最好在傍晚前来，最能感受庙口夜市的魅力。( 基隆)

分玉雕、牙雕、木雕、漆雕和石雕五大类。上海玉雕分炉瓶、人物、飞禽、走兽四类，尤以炉瓶最具传统特色。选料精细，造型稳重典雅、纹饰朴素清新，工艺精巧玲珑。牙雕品种有镂花细刻，皮雕及人物之类，造型别致、工细腻，其中尤以细花镂雕为擅长
( 上海)

上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。

沙县小吃