一碗上好的濑粉,粉条长,入口软、韧、爽、滑,配上用猪肝、瘦肉、骨头等慢火细熬的清汤,洒上少许蒜蓉、葱姜花,色香味俱全,吃下令人齿颊留香,回味无穷,那才是人生一等一的享受。
在上世纪八十年代以前,开平还处于比较贫穷的状态。那个时候的濑粉,算得上是粮食中的珍品。许多农户一般都会在粮食丰收后把一部分自家的口粮留下来杵成粉,然后晒上七天,储藏好。等到喜庆的日子,人们将它取出来做成米粉团,放入架在沸水大锅上的木槽中挤压,木孔中就会“濑”出又长又韧又爽又滑的粉条,故名为“濑粉”。当然,在那样的艰苦岁月里,配料和汤也不可能像现在这么讲究。一位做了几十年濑粉的老太太曾经告诉过我,好的濑粉并不是有钱人家才能做出来的,相反,农民用下等米做出来的濑粉反而口感更佳。因为用上等好米做成的濑粉,粉质松软且易断,没有办法达到通透爽口,滑而不断的境界。或许正是濑粉这种对中下阶层的青睐和对艰苦岁月的执拗,成就了它在各个时期的历史不衰,成就了各个阶层的人们对它的热爱。
相传在开平马冈镇的农村,村民串门分别的时候,总会说这样一句话,“等有濑粉吃的时候,我再来。”多么真挚的一句话。这让我想起了唐代诗人孟浩然“待到重阳日,还来送菊花”的名句。时光流逝,亘古不变的却是善良勤劳的人们追求幸福生活的美好愿望。从手工制作到机械生产,濑粉已经不再是一道家中珍品。如今,走进开平,卖马冈濑粉的店铺随处可见。太阳刚露面的时候,你会看见背着书包的孩子、穿着入时的白领小姐、晨运归来的大爷叫上一碗清香浓郁的濑粉,在晨光中细细品尝。
马冈濑粉从选料到制作,工艺颇为复杂。先是选用质量较好的十月米,舂粉晒干备用。制作时,将水煮沸,放进米粉煮熟(米粉与水之比例因粉质不同而异,一般以使米粉湿透为宜),拌以生粉,用力搓匀,滚成圆柱状的粉团。搓好的粉团,以手指按之,按处下陷而四周不现裂痕,放手後随即弹起复回原状的为合格。搓粉是关键的工序,待水煮沸後,将粉槽架於锅上,两头垫以长凳,把搓好的粉团置於槽孔,塞上木塞,然後将木杠一端穿入粉槽的榨孔中,一端数人用力往下挤逼,粉条便从粉槽底部的小孔钻出,下至锅里。煮熟後捞起,放入冷水中冲洗干净捞起。吃时再用开水烫过,兑进上汤,就成别具一格之濑粉了。
濑粉是大米制品,一定要有好汤搭配着来吃。开平人吃濑粉,首选的是鹅汤濑粉,次之是鸡汤濑粉。鹅汤中,又以驰名中外的马冈鹅汤为最佳,用马冈鹅加上老鸡、排骨等等慢火熬制十几个小时而成。然后再经过调兑,其味之鲜美难以用言语形容。吃的时候,本就滋味无比的汤中由于有了马冈鹅的特别香味,那种醇香馥郁的滋味叫人如何能抵挡?那才让人叫绝!如果没有鸡汤,起码要配猪骨头熬成的汤,否则没有鲜味。濑粉配上色泽金黄的药材靓汤,再撒上青葱酱油拌香油,便色香味具全,浓香扑鼻,令人食指大动。
因为马冈濑粉的外形很长,成为代表喜庆的食品,取其意为长长久久。所以当地的老百姓结婚、做寿,都会吃濑粉。一地一乡风,十里各不同,一碗碗濑粉,透着开平浓浓的乡情和人情。在濑粉的氤氲中,你能感受过上美好生活而忆苦思甜的思想沉淀,也能看到追求幸福不断奋进的印记。这是开平人对马冈濑粉热爱的情怀所在,也是马冈濑粉十里飘香的魅力根源,也平添了开平青山绿水的秀丽和灵气。
( 开平)
历史
已有113年生产历史的水口广合腐乳驰名中外,远销港澳台、欧美、中东、南非等80多个国家和地区,每年出口量达数百吨。曾是老一辈华侨最爱带到国外的食品之一,有“中国奶酪”之称。广合腐乳的创办人方守觉是开平塘口镇黄村人,曾在顺德大良镇开设豆腐店。在那里,他学会了将豆腐加工制成腐乳。1893年(光绪十九年),方守觉带着长子方文帜回到开平,在水口镇创办了“广合号”腐乳作坊。
历史故事
抗日战争胜利后,“广合号”重返水口复业。方文帜之子方富燊继承父业,先将积压存放了一年多的100多缸腐乳出售。该批腐乳质量好、保存时间长,闻起来特别醇香。当时港澳客商通过水路频繁来往开平,而“广合号”门前就是客运码头,凡路过水口的旅客大多购买广合腐乳。从此,广合腐乳开始畅销港澳及东南亚,并随四邑华侨远销各国。近年来,引进现代经营方式的“广合腐乳”获得过广东省著名商标、腐乳十强企业等120多个奖项。
说来也奇,曾有“广合”的老师傅另立门户,但再也做不出广合腐乳的原汁原味。原来此中有奥秘:“广合人”在掘地三尺后发现,在整个厂区的范围内,地下深土层里,四周的空气里密布着腐乳的菌种。菌种存在多年,生命力非常强,以至其他杂菌很难侵入这块地盘。这样一来,就不需要依靠防腐剂来抑菌,不但节约了成本,而且更符合现代人追求健康的理念。
焖,可谓恩平人做菜的一大特色,猪、狗、牛皆可焖菜,配料来去不过是腐乳、葱蒜、酱油,再放入水,慢火焖制。要尝就尝厨师的功力:是否够火候。恩平人吃要吃焖出嫩滑而味咸香的肉,喝要配上两杯小酒,视为人生一乐也。
如果嫌传统焖制的做法,菜肴味道太浓,可以试试这里有名的下酒小菜———牛脚皮。通常,师傅称此为“下栏菜”(行话,指不上档次的原材料),试想一下,牛脚皮其实就是牛脚跟上的肉茧,因为长年累月的漫走而形成,每每需要经过洗刷和清焖,吃起来爽口弹牙,依然带有一点淡淡的牛肉香味,其本身并没有味道,靠的是芝麻酱、花生酱等“混酱”来调味。据经常去恩平游玩的食客说,这道小菜在恩平夜市的大排档上相当畅销。
水口白菜是是在变异的白菜中通过筛选、提纯,自留种子繁育的。一年四季均可种植,生长周期短,适应性广、抗逆性强,易种易管,产量较高。
白沙乡,地处江门市之西郊,土质优良,多山泉坑地。当地农民多数种植瓜菜。他们从选种、育种、管理、收获、制作等方面,不断改良,选育了一种与众不同的白菜,人们把这里出产的白菜冠以地方名称叫做“白沙白菜”。白沙白菜和陈白沙先生一样出名,只是到了现在,白沙白菜已全无踪影了。
白沙白菜株形矮小,开张,叶嫩绿色,叶柄白,呈匙羹状,人们因此把白沙白菜叫做“匙羹白”。白沙白菜口感极好,肉厚纤维少,爽滑无渣,清香甜嫩,在上世纪八十年代驰名省、港、澳。
那时候,白沙白菜大量种植、大量丰收,卖不完吃不完怎么办?当地农民就把新鲜白菜晒成菜干,以利储存。白沙白菜干主要用来煲汤,煲汤时在汤水中加入鱼、肉、猪骨等,更加香甜可口,七八月暑天,喝碗白沙白菜汤,有清热降火之特殊功效。
据当地老人介绍,白沙白菜过去以白沙乡龙母庙附近的石井处所产者最佳。石井之泉水为山泉,其水终年甘冽,以石井山泉浇灌出来的白沙白菜,当然与众不同了。后来,白沙龙母庙不复存在,而白沙白菜还存在了相当长一段时期。
资料记载,“文革”期间,白沙白菜几乎绝种;改革开放后,白沙乡民开始培育良种,恢复白沙白菜的生产,供本地和港澳群众的食用。
上世纪九十年代,白沙作为江门市区核心地带,在加快城市化进程和改造中,菜地变高楼,农村变城市,白沙白菜终于走向消亡。