上海特产米线 上海正宗米线图片

在临沧，无论谁家办丧事，谁家办喜事，席上都能见到凉米线的身影。婆婆还说：“在临沧是没有凉米线就不成席”每次在席上最好销的都是凉米线了，往席边一过人人碗上都有它。因为它酸酸辣辣可口极了，所以凉米线就成了临沧的特色菜了。如果你到临沧来的话,一定会要去品尝临沧的特色菜凉米线。

鸡丝米线

鸡丝米线是通海广大群众喜欢的一美食。由米线为主要原料，将宰杀洗净后的土鸡翅膀下部的肋骨肉剔下，放入滚烫的开水中进行暴煮，熟透后取出，用手将鸡肉撕成丝，带帽在米线上面，再倒上鸡汤，撒上葱、薄荷、芫茜等佐料就可食用。米线的细腻中裹绞着鸡汤的鲜甜，鲜香美味。

蜜汁火方，是上海、江苏和浙江地区的传统名菜。最早闻名于江浙两地。上海从清末开始，首见于苏州风味和扬州风味菜馆经营此菜，颇受吃客青睐。如今，以沪上老半斋酒楼和扬州饭店烹制的为佳，驰名中外。凡品尝过此菜的中外食者，无不赞赏。50年代末，毛泽东主席来上海视察工作时，上海大厦曾邀请莫有庚和莫有财等三兄弟烹制“蜜汁火方”，毛主席品尝后，非常满意，跟随毛主席的工作人员，还特地找莫氏兄弟询问具体的制作方法。近几年来外国来宾在该店品尝了“蜜汁火方”，也称赞其：“菜式新颖，花样逼真，调味佳美，不愧为古国精美艺术。”

蜜汁火方用火腿上方煮、煨而成。成菜色泽火红，卤汁透明，火腿酥烂，滋味鲜甜，深有回味。其具体做法是将火腿上方的净精肉一整块洗净。入汤锅煮，至八成酥取出，除去筒骨，有盆子压平。冷却后，入冰箱冰一下，取出，切成厚片（精肉仍然连在皮上）。砂锅内下火腿肉厚片、鸡汤煨煮，拔去咸味，如味仍过咸，滗去原汤，另加清鸡汤再拔咸味，至火腿肉厚片咸味拔净，取出，放入另一锅内，加清水50克、白糖200，用小火煨烤1小时，至卤汁稠浓，色泽光亮即成。

选用优质大米为原料，经九道工序加工而成。产品色泽洁白，清亮透明，丝质细腻，筋骨好，柔软可口。贮存时间长，可煮食、凉拌或炒吃。

提起玉溪风味名特食品，在三四十年代生活过的澄江人，无不异口同声地盛赞可口的肥肉米线。特别是周沛、周灿俩兄弟经营的肥肉米线馆，更是老少皆知，誉满全县。

清光绪末年，澄江府新兴州(玉溪)童生周洪翔，赴府治河阳县参加庠生(秀才)应试不第，就在县城都市桥租一铺面开起茶室，生意还较为兴隆。后来就把家小从新兴迁来河阳居住，同时把新兴州的风味小吃膳鱼米线也带到河阳，在茶室前面增设一个鳝鱼米线摊。河阳人一开始都感到很新奇，来品尝的人比较多。但由于人们受佛教思想影响，一般认为黄鳝是“放生”之物，吃了有“罪过”，尤其是妇女，不仅不敢上口，连在家里煮黄鳝也在禁忌之列。因此，吃缮鱼米线的逐渐减少。周洪翔根据群众的习俗，改鳝鱼米线为肥肉米线，生意又恢复正常。

周氏榨制米线所用的大米，是高价专门购买一堡田所产的冬吊米来做，泡米由有经验的专人负责。米泡好后用石磨磨成米浆，压干水分做成粉砣放入锅内煮熟，取出用石雅冲匀搓成条状，又放入锅内再煮，由有技术的师傅掌握火候，煮到软硬合适时，再用石碓细冲。然后揉成筒状置于木榨内榨成米线，米线流入锅里煮沸即为成品。经过这么多工序处理而制作成的米线，吃在嘴里润滑爽口，不软不硬，使人们百吃不厌。

作为米线“帽子”的肥肉也十分考究。要选用上好的前夹猪肉，先用清水漂透，然后划成手掌大的方块，放入铁锅内煮。当煮到汤变成白色，且用筷子戳得穿时，取出装入土锅置于灶心内，以粗糠作为燃料，用哑火炖一夜，至次日方可使用。这样的肉，把而不腻，层次分明，即使不爱吃肥肉的人，一到嘴中就化了，感到舒适可口。煨pa肥肉的汤，即作为米线的配料——“老汤”，而使用的清汤也有其特色，是采用鲜肉和筒子骨混合熬成，吃起来既鲜又甜。

周氏把肉米线其他的配料也独具一格。辣椒是从宜良选购，炸油辣椒时，先是把香油高温炼透，然后适当降温到一定程度，再炸辣子面。这样的油辣椒，辣味正、色红，且有香味，为乡人喜好。使用的酱油，全是从通海、玉溪采购色味具佳的名品。花椒油也专门定购真椒炼制。酸菜常年有专人腌制，韭菜只用下半部，尖叶弃掉不用。

抗战爆发后，中山大学迁入澄江，周家兄弟根据沿海同胞的饮食习惯，独创了“冷热米线”。就是凉米线装碗后，不再用开水烫，只在凉米线上加入清汤、老汤和各种佐料，增放少许酸甜醋，人们吃了别有一番风味，赢得了较好的声誉而经久不衰。

徐州米线综合了各地风味小吃的特点，佐料讲究鲜、浓。和徐州丰县、沛县（主要是丰县）一带的冷面有相似之处，却又不一样，不同于南方米线多以米粉制成，徐州米线除米粉还有淀粉成分。成色微黄或灰白，丰县冷面则发黄居多。

米线先用热水煮开，一般是放在煤炉上的锅里煮的，等熟了以后捞出来。然后拌上佐料，多以肉汤(骨头)汁为主要调味。另外加虾米、萝卜干、炒熟花生、香菜、辣椒油、鸡精等，味道很别致。并且徐州人很热情大方，佐料不够可以随时跟老板要，老板忙的话自己可以去拿，自己去弄，都很随意的。

徐州米线并且价格很实惠哦，分量又很足，物超所值，低价格高质量，吃徐州米线时你就会体验这句话的含义了。不信可以去尝尝，独特的味道忘不掉！

上海蒸鱼

色香味：口感清淡，口味鲜美

主料：

鲜鱼1条

辅料：姜片25克香菇25克，黄酒15克，白糖、精盐、味精、笋片、熟火腿片、麻油适量，胡椒粉少许；

制作：

1)将鱼刮鳞去腮，内服洗净；

2)将鱼放入场盘里放葱、姜片、香菇、笋片、火腿片，再加黄酒、白糖、精盐、味精、胡椒粉，一起拌和放在桂鱼身上上笼用旺火蒸约15分钟，出笼后，淋上麻油即可。

云南米线，即云南当地的米线，是著名食品，也是当地人最喜爱的食物。云南人把米线的吃法发挥到了极致：烹调方法有凉、烫、卤、炒；配料更是数不胜数，大锅米线还有焖肉、脆哨、三鲜、肠旺、炸酱、鳝鱼、豆花等。著名的有过桥米线、鳝鱼米线、大锅米线、豆花米线等。

米线顾名思义是用米加工而成的，值得注意的是加工米线用的大米一般都是相对不太好的米，或者是陈米，据说以前人们因为这些米不好吃，才把它做成米线的。

米线的意义

知道吗？米线是云南人的命，云南人长期在外，回家第一件事必是先过米线瘾；也有的甚至不惜千里迢迢，请人从昆明坐飞机带碗米线来解馋……

米线制作

制作米线有以下几个步骤：泡米（将大米倒入木桶，用凉水浸泡半小时），磨面（放掉水，控干，将米碾成面，或用粉碎机将米粉碎成面），制粑（将米面加凉水合成耙），压线（将和好的耙送入米线压榨机（旧法手工操作，使用十分笨重、庞大的压米线器械）。15分钟后即成熟米线。），回生（将主线晾24小时，使之回生，用水浸泡散开。），这样大众味美的米线就制作完成了。

“过手米线”是德宏傣族景颇族自治州独具民族特色的风味小吃。做法特别，吃法有趣。先把手洗干净，把少许米线放在手心，再把调料加在米线上，用手把米线包圆喂进嘴里，故称“过手米线”。

“鳝鱼米线”是玉溪风味小吃的当家品种。鳝鱼米线以鲜鳝鱼为主料，还有油炸的水发猪皮，有滋有味。

“鸡肉米线”要数弥勒、云县等地的比较有特色，米线中加入卤鸡汁、卤鸡块，香甜可口，富有营养。

“肠旺米线”主要内容有肠和旺，肠是将猪大肠翻洗干净，卤熟；旺即血，可用羊血或猪血。“豆花米线”的配料为煮过的水豆腐脑，风味别致。

初尝李大姐米线的人，大多会赞“尝”有加，口味清淡，滑爽鲜香，米线质地晶莹粗细均匀口感柔和，再配上烹炒的臊子，香辣的肥肠，鲜火巴的牛肉，满口钻香的豇豆碎肉，更让李大姐的米线美名远扬。

每天早上，李大姐的小吃摊上总是吃客满坐，四五张小方桌坐无虚席，有等车的，有上下班的，有附近的摊主营业员，也有大老远来专门吃这一口的，有时人多还有站在一边等候片刻的。

上海阳春面

阳春面，又称“清汤光面”，是上海的一大特色，说来话长。这话“长”要长到秦始皇的时候，我们知道秦始皇统一了度量衡，却不知道秦始皇也统一了历法，以夏历的十月为正月，这个月又称-春。这十月和阳春的关系，後来被引用到了上海的切口中，“阳春”就是“十”。过去这种面，每碗卖十文钱，乃是贩夫走卒之食，因为光面不好听，於是用价钱代面名，便成了“阳春面”。另外有种说法是从“阳春白雪”而来，这面光光什么都没有，这雪白白也是什么都没有，於是成了面名。

阳春面之为上海的特色，就像大饼、油条、豆浆、粢饭“四大金刚”一样，乃是深深与上海人的生活维系在一起的。阳春面，是面中最便宜的东西，可依然保持著苏沪菜点的风格，不即不离、不偏不倚的中庸之道，在这里显现出来，以至於有位旅居美国十一年的朋友，回沪後非要在路边的小店寻到了阳春面，方才有了回家的感觉。

这阳春面到底是不是什么都没有呢？说是也不是，说不是也是。说它什么也没有，的确不为过，这碗光面，只是白白的面条，加上几点葱花而已，青青白白，煞是好看，因此，也有人美其名曰“青龙白虎面”；说它有，它不但用的是高汤，有著各式物件的精华，透气一份清香，透著一份醇鲜，同有著上海这个特殊开放口岸百多年来的精华，透著一份矜持的怀旧，透是一份自赏的孤芳。

这阳春面是“清汤光面”，却万万不是“清水光面”。这阳春面，最早也的确是清水的，後来经过老半斋等名店的改进，使用了鸡和鱼混炖的高汤，才使得阳春面“换了一种意思”。

说到这高汤，可是大有讲究，我经常收到网友的信，问我这高汤到底是怎么回事。我说：“高汤，就是冻起来会成膏的汤。”高汤是烹调必不可少的东西，大抵是可以用水的地方，若用高汤代替，这菜做出来，就会鲜美许多。比如那烤麸，要用到水煮，若是用高汤去煮，这鲜味就会渗透到烤麸里去；而那鱼翅、鲍鱼之类，本身并不怎么鲜，就更要用高汤来把鲜味引出来，叫做“吊鲜”。高汤的制作，民间各不相同，最好的可能要数老鸡、甲鱼两样混炖的；差一点的，用鸡壳子、肉骨头混炖。最不济的，也是民间饭店用得最多的，是用猪下水和猪血混炖，据说味道相当鲜，但我总想那种鲜法乃是“虎狼之鲜”，就像给极虚之人用极补之药，为法所不取。

炖高汤的时候，要用冷水，盖过里面的物料，加酒以去荤物的腥味，但是切忌放葱姜等物，以防和菜夺味，把水烧沸以後，撇去浮沫，就改用小火焐著，一直焐到骨酥肉烂，方才可以。焐高汤，一定要用水火，火大则汤不清，光是如此，还不够，等到炖好了，要把汤水泌出，再用布滤过杂质，冷却後，刮去上层的冻油。然後把汤重新烧沸，放入打散的蛋清，倒入蛋清的时候，要一边倒入一边搅拌汤水，那样蛋清会裹住汤里的混浊之物，等到蛋清烧老，撩起弃去。这才有了清清爽爽的高汤，这种高汤，才能当做水用。这汤清的学问，一般人不知道，只是拿个鸡煮煮，烧菜的时候，从里面舀上一勺加加，这种高汤，不清且油，还是不放的好。而且，也不是什么菜都可以用高汤的，比如豆腐衣，就不能用高汤，取其纯清之故；再比如烧海鲜，宜用鸡汤不能用肉汤；这里面的讲究，多著呢。烧好的高汤，可以装入塑料袋冷冻起来，随用随取，如果下班没有时间做汤，只要拿出一包来，加热後放些蔬菜，就是一道好汤。高汤，是烹调的基本，因此，哪怕是净素的菜，也用素高汤一说。素高汤，多用胡萝卜、黄豆芽、芹菜和香菇根炖成；我曾经做过只用香菇和蘑菇两样的素高汤，果真鲜美异常，而且那香味较之荤汤，更有一种高雅的品味。

阳春面还要用到一样东西，那就是猪油。什么？猪油？！对，正是猪油。上海的阳春面，一定要用猪油来“点一下”，才会更有滑润的感觉，“润”之一字，便道尽了阳春面似有还无、似无还有的境界，靠的就是那一勺猪肉。记得十年前，上海的改革开放已经相当有成效，连猪油也不多食了；那时，一班人等到扬州去玩，记得在太平堂前的面摊上，要了几碗面，有一女生见空的碗里有块白色物体，问是什么，答曰“猪油”，我们那些女同学特地关照那老太太，说是不要放猪油，那老太太抬起头来，万分诧异地看著那几个女生，问道“荤油哎，也不要？”神情中流露出多少无奈与感慨，那老太太的眼睛，使我至今记忆犹新。猪油用肉膘或是板油来熬，前者出油少油渣多，後者出油多油渣少。熬猪油的时候，要加一点水熬，因为油沸以後易黄、易分解，不但影响香味和颜色，还会产生一些毒素，用了水，可以使温度保持在一百度，那样熬出来的油，才又香又白。猪油熬到最後，会有一层油渣浮在油面上，那可是样绝好的东西。小时候，最喜欢看祖母熬猪油，为的就是那一小碗油渣。油渣要趁热吃，那时没有糖粉，就撒上一些绵白糖，入口又松又脆，带著一股股的暖意，那种香甜，在如今久食鱼肉之後再不复得。

有了高汤、有了猪油，葱也有讲究。葱一定要上海的小香葱，极细的那种，这些细葱可不是从一大堆挺粗的葱里挑出来的，那是赝品。这小香葱，生来就是细细的，却也壮实，而且特别的绿，那是种赏心悦目的绿，看得让人著实地喜欢。切葱的时候，要把葱头切掉，只剩下全绿的葱杆，切成两三毫米长的葱末，也叫葱花。

於是，拿一个碗，舀上一匙猪油，再放点盐；一个灶上烧著清水，一个灶上烧著高汤，就等下面了。面要银丝细面，揉透赶透後再拉出来的，那样的面，才够精致，可以做到软而不烂，韧而不硬。下面，是件似易实难的工作，水要多，火要大，等水烧沸之後，放入面条，等到面条浮起来的时候，把面撩起，放到竹篱里，拿到水下冲洗至面条冷透，然後放到烧沸高汤锅，把已经熟了的冷面条放入，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看。然後，再倒入高汤，高汤不宜太多，要让面稍稍高出汤一点点才好，撒上葱花，便可谓大功告成。

这便是所谓的精致，吃的精致，并不是北方人说的矫情（念作“嚼情”）；吃的精致，有时是一种品味，有时只是一种习惯。