藕饼又叫藕夹,就是在两片藕之间塞上肉泥,外表裹以面粉,用油煎成的食品,有点西安肉夹馍的意思。
要做好藕饼,首先是选藕。藕梢和藕尾都不要。藕梢太嫩,水叽叽的;藕尾则老,筋绊绊的。只要中间的那一两节藕,还要拳粗的。所选的藕要粗细均匀,整齐划一,这样做成的藕饼才漂亮。加工时还要把莲藕外表的老皮刨掉,以保证品质。刨后的藕,白净细腻,漂亮悦目,能让人产生许多美好的联想。切藕时,要两片一组,两片之间只有一点点的相连,每片藕的厚度仅似硬币一般。藕片切好了,还要在其间塞上肉泥。这肉泥跟做斩肉一样,最好要细点、碎点。有些讲究的人家,还要在肉泥之中加点虾泥和笋丁,甚至蟹黄。塞上肉泥的藕饼,再裹以一层薄薄的面糊,就可下锅了。
藕饼一下油锅,一股诱人的香气便迅速满屋飘荡。这香里不仅有肉的香,也有藕的香、面的香,还有油的香。这几种香有机组合在一起,厚实而不单薄,实在而不飘渺。这香不需借助任何外力,全凭自身强劲的力量。它是冲着你的味觉而来的,令你满足又陶醉。不觉之时,令你口角垂涎。这香并一直向邻人冲击,它像大公无私的阳光雨露一样,供大家分享。
有点需要交代,煎藕饼只宜文火慢工,心气不能急躁,否则物极必反。古语云:“相马以舆,相士以居。”此话意为:要考察马的脚力,最好的方法就算是让它驾车;要考察一个人的性格与品行,则要观察他平日的言谈举止。别小看这煎藕饼,也可看出各人的大致情况。这是做不了假,卖不了乖的。
很多食品,如烧饼、油条、煎饼、面包之类,通常刚出锅、刚出炉的最得其味,也最好吃,藕饼当然也不例外。刚出锅的藕饼,外表焦黄酥脆,内里绵软鲜嫩。咬上一口,喷香。这不仅是口舌之香,并一直香到你的骨头里。扬州人形容某种食物好吃,便夸张地说:“打三个嘴巴都舍不得丢。”这话一点都不夸张。每做藕饼,每逢出锅,大家都要一饱口福。
做藕饼较为费事费力,不宜单干,只宜集体劳作。最好是全家总动员,这样既有分工,也有合作。一家人围坐在一起,一边聊天,一边做藕饼。就在笑谈之际,不知不觉之时,时间悄然流逝了,藕饼也做好了。老百姓常说,人多力量大,柴多火焰高,这话在生活中处处都能得到印证。
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云梦下辛店、道桥的采藕人是传统的用手挖藕,他们看上去好似孤独的考古人,在寂静的田间默默翻腾着前行。他们专挑露出尖尖角的小荷,一手扶荷杆,一手往泥中下探,不一会,一根白嫩的藕带脱水而出。看似简单的采摘其实也是技术活。要先将藕带慢慢从泥中抽出来,再用手指掐断,这样一来,泥巴就不会灌到藕带里。
藕带吃法多种多样,烹法五花八门,炒、拌、煎、蒸、炸、熘皆可。既可作主料,又可作配料,荤素皆宜。最为有名的是清炒藕带和酸辣藕带这两道菜,斜刀切成细长的段,烈火烹油放入红辣椒丝,翻炒片刻即可。
曹甸“小粉饺”始创于清代末期。据传当地一张姓捏面人高手遇大雪封门,无法以业谋生糊口,踏雪至曹甸富豪郝云汉(字海门,人称“海大太爷”,曾任山阳知县)家,与郝氏家厨陆汉章计议合作制成小粉饺。海大太爷品尝观赏一番,赞不绝口,色、香、味形非同一般,就此流传于世。
当时曹甸为淮扬名镇,举人贡生数百,赋诗饮酒,小粉饺已成为餐桌上常备点心,内馅以猪油,菜泥增加了枣泥,更受人青睐,客商来宾赴曹公务常为佳品待之。
戴为然、宋必年、杜文伯、周鑫、赵伯生等省市领导来宝,曾几经品尝。1989年秋,宝应县首届客商供货会盛宴曾由柴骥良老师傅亲手制作近百笼小粉饺盛情款待,深受好评。
曹甸“小粉饺”是曹甸地区历史上饮食文化的代表作,其制作工艺、具有独特之处,“小粉饺”色、香、味、形俱佳。
曹甸“小粉饺”是淮扬餐饮文化的重要内容,它极具特色,工艺繁杂,颇有影响,是不可多得的非物质文化遗产。