江阴地处长江河口入海处的南岸,是鱼群回游的“黄金水道”,拥有的河岸线长途上百里,又有相当规模的捕捞能力,所以,每年上市的刀鱼,其产量在长江下游各县市中雄居榜首。往往春节一过,渔船竞发,渔人的兜篓里就银白一片。旺季来临时,大街小巷,只要叫卖的人一招引,围者如堵,争相选购,称秤的、收钱的就会忙得不亦乐乎。
江阴地处长江河口入海处的南岸,是鱼群回游的“黄金水道”,拥有的河岸线长途上百里,又有相当规模的捕捞能力,所以,每年上市的刀鱼,其产量在长江下游各县市中雄居榜首。往往春节一过,渔船竞发,渔人的兜篓里就银白一片。旺季来临时,大街小巷,只要叫卖的人一招引,围者如堵,争相选购,称秤的、收钱的就会忙得不亦乐乎。
至今还没有发现一种解毒剂可以解除河豚的毒素,所以吃河豚,是拼死,而卖河豚,更是要承担一定风险。河豚去毒的关键在于厨师的操作,由于责任重大,所以烧河豚的厨师收入比一般的厨师要高很多。俗话说:艺高人胆大,敢于烧河豚的厨师都要有河豚去毒的绝技,今年已经69岁的仰振华被誉为是“中国河豚王”, 应我们的要求,已经封刀多年的仰振华为我们演示了河豚鱼的去毒方法。
河豚的灵魂在于所谓的河豚味,河豚味来自于河豚肝,而河豚肝是个“一半是魔鬼,一半是天使”的东西。说它是天使,是因为河豚身上最好吃的就是那块“肝”。而说它是魔鬼,是因为河豚肝是河豚体内最毒的部分,是毒中之王。
江阴人做的河豚之所以味道特别,是因为江阴人擅长熬制“河豚肝”。熬肝,是烹制河豚最关键的一个环节,如果熬的时间短了,河豚的毒性未能拔完,但如果熬过了火,这条河豚也没有必要拼死去吃了,和一般的鱼也没有什么区别了,无非是肉质更加鲜嫩而已。所以江阴人把这道工序称为“熬”,能熬出来的就是大师级的厨师。烧河豚的主要目的就是火功解毒,万一河豚的血没有去净,只要在锅里焖四十分钟以上,还是可以修补的,只是味道上差些。
在江阴每年都要消费掉400吨到500吨河豚。在河豚最美味的3月,消费量更是高达100多吨。每到河豚上市的季节,江阴市烹饪协会都要对河豚操作间、加工人员、原料、宰杀、烹饪进行严格的检查。
河豚烧好后,按老规矩厨师要先尝第一口。10分钟后如果没事,河豚才可以上桌。我们找到了仰振华说到的那位中过河豚毒的小厨师,如今他已是一家大酒楼的主厨了,他向我们描述了他中毒后的感觉。
在江阴河豚上桌后,主人会说明这是河豚,不会往客人碗里夹或者劝吃。吃或不吃,全凭客人自愿。如今,河豚是江阴人宴席里的高档菜,只有在家里来了客人或者婚丧嫁娶时才吃。
顾山烧饼的取料,制用方法与拖炉饼大同小异。其皮都是起酥的。其馅,都是用荠菜,豆沙,枣仁,核桃仁,猪板油丁,白糖,桂花等制成的。所不同之处是,顾山的烧饼是烘烤而成的,而拖炉饼是煎烘而成的。
顾山烧饼也炉时,既热又香,食之,清香鲜美,故一开始就成了顾山一带的名点,馈赠亲朋好友的佳品。后来其影响慢慢扩大到全江阴,这才也成了江阴人喜食的一道名点。
在江阴,人们凡去顾山,都会带回几篓用竹丝扁篓包装的顾山烧饼,让全家人品尝.
鲜活大蟹,经洗刷,放在锅内烧煮至蟹斗(蟹背壳)通红,上下两片后部裂开即熟。冷却后,剥开蟹斗,除去蟹心、蟹肚、蟹眉毛(肺)、剥出蟹黄、蟹脂、剔出蟹肉。炒锅置旺火上烧熟,舀入猪油至四成熟,投下葱末炸香,放入雌蟹黄、雄蟹脂、(不放蟹肉),用铁勺轻轻炒和,加绍酒、白糖、精盐、猪肉汤烧沸,盖上锅盖,移小火上焖约二分钟,再移旺火上,用水菱粉调稀勾芡,加入熟猪油炒匀,起锅盛入盘中,上桌时另带香醋,姜丝各一小碟。特点:蟹黄酥香,蟹脂肥粘,盘中黄油四溢,蘸香醋,带姜丝,其味极佳。
此菜中国饭店、迎宾楼、聚丰园菜馆,制作甚佳。